天気がよいので貴重な休みを頂戴して、「TOKYO SWEEP!! 23区編」の第16弾である。本日のターゲットは目黒区なのだ。
目黒区が誕生したのは「大東京」で東京市が35区となった1932年。それまでは北東部が目黒町、南西部が碑衾町だった。
今回は目黒町域から碑衾町域へと動く。一日でぜんぶ動くのは少々大変だが、天気がいいので一気に制覇してしまうのだ。
目黒ということで、やはりスタート地点は目黒不動こと瀧泉寺である。15年前に五色不動めぐりをしたが（→2006.5.4）、
それ以来の参拝だ。808（大同3）年に当時15歳の円仁が最澄のもとへ向かう途中、ここで恐ろしい形相の神人の夢を見た。
その後、円仁は唐の寺で不動明王の像を見て神人の正体を知り、お堂を建てる。その際に獨鈷を投げたら泉が湧いたわけだ。
江戸時代には徳川家光がこちらで鷹狩りをした際、鷹が行方不明になってしまったが、不動尊に祈願したらすぐに戻った。
それで「目黒御殿」と呼ばれるほどに篤く庇護され、一帯は門前町として栄えた。さすがは五色不動の筆頭である。
L:
目黒不動こと瀧泉寺の境内入口。仁王門は1962年の再建。 C: 仁王門をくぐって右手に阿弥陀堂。 R: 手前に地蔵堂。
L: あらためて参道を進む。歴史ある寺らしく開放的な境内に堂宇が点在。こちらの平地と石段を上った台地の二段構成。
C: 開基の円仁が獨鈷を投じたら湧いたという泉と獨鈷の瀧。瀧泉寺の名の由来。 R:
垢離堂（右）と前不動堂（左）。
L: 石段を上って大本堂。1981年の再建。 C: 提灯がいい感じである。 R: 1683（天和3）年につくられた大日如来像。
狛犬もコロナ対策中なのであった。阿形か吽形かわからん。
御守を頂戴すると、脇の坂を上っていったん目黒通りに出る。そのまま西へ進むと元競馬場という名前の交差点となる。
かつてここには目黒競馬場があったのだ。日清戦争や日露戦争で軍馬の育成が課題となり、競馬で振興しようということで、
1907（明治40）年に開設された。すると賭博にハマる人が続出して大混乱となり、翌年に馬券の発売が禁止されてしまう。
商品券を払い戻す形で1914（大正3）年、現金の払い戻しは1923（大正12）年にようやく認められ、衝撃の大きさが窺える。
1932年には東京優駿大競走（日本ダービー）が創設されるが目黒競馬場はあまりに狭すぎ、翌年の1933年に府中へ移転した。
L: 目黒競馬場跡「トウルヌソル号」の碑。府中への移転前後に大活躍した馬で、種牡馬としても大活躍。うらやましい。
C: ではコース外周部のカーヴがそのまま残る道路を行ってみるのだ。 R: 航空写真だと東側のカーヴははっきり残っている。
L: 進んでいく。はっきりとしたカーヴが続く。 C: ちょっとわけがわかんなくなってきたけどカーヴである。
R: さらに進んでいくとカーヴが終わって直線となる。競馬場としての痕跡を残しているのはここまでかなあ。
きちんと一周したわけではないが、目黒通りを東に戻って山手通りに面する大鳥神社へ。5年ぶりである（→2016.10.31）。
もともと国常立尊を祀っており、そこに日本武尊が東征の際に平定の達成と部下の眼病治癒を祈願。両方とも叶ったことで、
盲神（めくらがみ）として称えて剣を奉納したが、Wikipediaでは「めくら」が訛って「目黒」という地名になったという。
創建は社殿完成の806（大同元）年で、目黒区最古の神社。その歴史があるからここで目黒通りと山手通りが交差するのか。
最古の江戸図である室町時代の「長禄の江戸図」に神社は9社存在しているが、その中に「鳥明神」として描かれている。
L: 山手通りを挟んであらためて撮影。 C: 鳥居から覗き込んだ拝殿。 R: さらに近づいて撮影してみる。立派だ。
L: 本殿。余裕がないのでこのアングル。 C: 本殿の脇には目黒稲荷神社。 R: 境内の北東端には神楽殿。
目黒寄生虫館が開くのは10時からということで、時間調整を兼ねて先に目黒川周辺を散策しておく。
春には桜の名所として賑わうが、クソ暑い今の季節はもっさりと葉が生い茂っているだけなのであった。
L: 目黒川周辺。 C: なるほど春には壮観だろうなあと思いつつ、ふれあい橋から上流側を眺める。 R: 河口側。
10時になったので目黒寄生虫館に突撃する。初めて訪れたのは高校3年だったか、物理班の連中と秋葉原で買い物をした際、
当時寄生虫にハマっていた僕は単独行動でわざわざ目黒寄生虫館に行ったのだ。鈴木みそ『あんたっちゃぶる』の影響ですな。
大学に入って以降でもう一度行っていると思うので、通算では3回目の訪問である。改装されて明るくきれいになっている。
いろいろなグッズがあって、いい時代になったなあと思う。確実に昔よりは寄生虫が学術的に語られるようになった気がする。
L:
目黒寄生虫館。医学博士の亀谷了が私財を投じて設立した施設で1階と2階が展示スペースとなっている。入場無料。
C: 内部の様子。寄生虫がテーマだが明るい雰囲気。 R: 人の寄生虫。亀谷先生の著書のおかげでだいたい知っている。
L: 寄生虫や寄生された動物が並ぶ。外観が変わってしまうのは怖いなあ。 C: 各種寄生虫の拡大模型。蝋でつくってある。
R: 久米島で採集した、ロイコクロリディウムの幼虫に寄生されたオカモノアラガイ。もはや貝のついたイモムシにしか見えない。
L: ミヤイリガイ。日本住血吸虫の中間宿主で、特に大きな被害が出た甲府盆地と筑後川流域ではこの貝を絶滅させる方針をとった。
C:
日本住血吸虫の成体。必ず雌雄一体で見つかる。 R: 目黒寄生虫館のアイドル・全長8.8mのサナダムシ。真田紐も併せて展示。
山手通りを北上して中目黒八幡神社へ。山手通りはまっすぐだが、西側に入ると農地がそのまま宅地化して区画が複雑。
そんな住宅の波に呑まれながらも中目黒八幡神社は細長い境内に昔ながらの木々を残しており、独特な雰囲気を漂わせる。
L:
中目黒八幡神社の入口。周囲は曲がりくねった道路を残したまま宅地化しており、山手通り経由でないと迷いそう。
C: 鳥居をくぐって参道を行く。境内は細長いが立派な木々が点在し、往時の雰囲気を伝える。 R: 社殿は一段高い位置。
L: 石段の脇に手水。昔からこんな感じで水が湧いていたのか。 C: 奥に少し角度がついて拝殿。 R: 正面に向き直る。
L: 本殿を覗き込む。中目黒八幡神社は由緒の詳細がわからないのがもったいない。 C: 奥に鎮座する三峯神社。 R:
神楽殿。
御守を頂戴すると、北上して山手通りと駒沢通りの交差点に出る。こちらにある正覚寺が次の目的地なのだ。
というのも、山門の横がかつて目黒区役所があった場所とのこと。少なくとも2代前の話になるのでいろいろあやふやだ。
とりあえずそれっぽい場所を探りつつ写真を撮影してまわる。東と北に門があるので、どっちの横なのかわからず困る。
L:
山手通りと駒沢通りの交差点。通りに面するならここか。自転車で渋谷に行った帰りにさんざん眺めるアングルである。
C: 東側、山手通りに面している正覚寺の山門。 R: こちらは北側。ちなみに正覚寺はもともと後述する円融寺の末寺だった。
では現在の目黒区役所へ行ってみるのだ。前も書いたが、もともとは村野藤吾設計の旧千代田生命本社（→2007.6.20）。
これを目黒区が買い取って庁舎としたのだ。詳しい経緯については大学院時代に聞き取り調査している（→2002.9.18）。
千代田生命本社として竣工したのは1966年。しかし2000年に千代田生命が破綻し、目黒区役所となったのは2003年から。
個人的には、村野は企業関連の建築と公共建築でかなり差があると思っているが（→2013.12.23／2015.11.16／2015.11.23）、
目黒区役所についてはもともと企業の本社だったためキレッキレと感じている。正直、これが最高傑作ではないかと。
L:
目黒区役所の南口玄関。こちらを入ると本館3階でエントランスホールとなる。 C: 東西に幅があり、一気に眺めるのは大変。
R: 駒沢通りに面してオープンスペースというかちょっとした山があり、そこから眺めたところ。村野は繰り返しの意匠が美しい。
L: 南東側の駐車場から眺める。なおこの写真は、後日（9月20日）渋谷区へ向かう朝のうちに撮影したものである。
C: 同じく朝の写真。南口とエントランスホールを眺めたところ。 R: もうちょっと右に寄り池の手前から見たところ。
L: 近寄って接続部。 C: アルミ鋳物の縦格子。村野の真骨頂だ。 R: 左が本館、右が別館との渡り廊下。植栽も見事だ。
L: 池の手前から別館を眺める。 C: 駐車場から下りる。右が別館。 R: 駐車場の下も駐車場。高低差をかなり工夫している。
L: では東口から1階に入ってみるのだ。 C: 西側の1階ロビー。もともと役所としてつくっていないからか、圧迫感はある。
R: 区政情報センター。なかなかの充実ぶりである。ただ、利用するのに呼び鈴で係員を呼ばなくてはいけないのはマイナス。
L: あらためて駒沢通り側のオープンスペースから眺める別館。 C: 駐車場から眺める別館。 R: 足元はこんな感じ。
L: 駒沢通りから見た目黒区役所。右が別館、奥が本館。 C: 別館の裏から眺める本館の側面。 R: 本館の背面。
L: 西から眺めた本館の背面と側面。 C: 少し北に出て本館の背面を眺める。 R: 周囲は本当に住宅だらけなのだ。
これでだいたい目黒区役所が見えるところからはぜんぶ撮ったはずである。山手通りに戻るとさらに北上していく。
首都高の大橋JCTの辺りが自転車にはたいへんややこしく、エレヴェーターを駆使して国道246号を渡るのであった。
しかし移動に必死で目黒天空庭園をスルーするという大ポカをやらかす。やはり一日でぜんぶ動こうとすると粗が出る。
国道246号の上空。この左側が目黒天空庭園なのだが……。
国道246号のすぐ北側に鎮座するのが上目黒氷川神社。天正年間、武田氏の旧臣だった加藤家が上野原から産土神を勧請。
東京に氷川神社は多くあるが、大宮の氷川神社からの勧請ではないのは意外だった。かつては富士塚があったとのこと。
L: 国道246号に面する上目黒氷川神社の入口。 C: 石段を上って拝殿。 R: 本殿。
L: 本殿すぐ脇の稲荷神社。昔ここは稲荷山と呼ばれていたそうで、氷川神社が勧請されるより前から鎮座していたそうだ。
C: 富士浅間神社。かつてこちらに富士塚があった名残。 R: 神楽殿。境内は何やら整備の真っ最中なのであった。
L: 境内の隅でメダカを飼っていた。スサノオくんかかしがいる。 C: こちらがそのメダカ。 R: 授与所。
御守を頂戴すると、北上して駒場東大前駅のガードを抜けて東京大学駒場キャンパスの入口へと向かう。
駒場キャンパスは大学時代にクイズ研究会の商東戦で一度入った気がするが、記憶があやふや。コロナのご時世なので、
「本学関係者以外の無断入構を禁止する」という看板が立っていると躊躇せざるをえない。というわけで今回はスルー。
東大は狭き門なのであった。
駒場キャンパス入口の真逆を向いて坂を上っていくと日本民藝館である。民藝運動は無名の職人による工芸を評価する、
そういった意識でもって柳宗悦を中心に活動していたと思うのだが（→2013.9.29）、帝冠様式じみた圧力を感じる建物だ。
鳥取民藝美術館（→2017.7.17）や大原美術館分館（→2014.7.23）もそうだったが、和風の意識が強すぎてしまうと、
どこかしらフィクションの匂いが漂いだす気がする（村野の新歌舞伎座ぐらい大胆だと文句はないが →2009.11.22）。
L:
日本民藝館の本館。1936年に大原孫三郎（大原美術館の創設者 →2008.4.22／2014.7.23）の援助を受けて開館。
C:
玄関をクローズアップ。時期的なこともあってか、僕はなんとなく帝冠様式じみた圧力を感じてしまうのだが。
R: 塀との間の庭には何やら石碑が並んでいるのであった。これもまた民藝精神を反映させた工芸品ってわけか。
L:
本館を南西側から見たところ。 C: 本館の向かい側には旧柳宗悦邸である西館。 R: 長屋門をクローズアップ。
この辺りが目黒区の北端かな、ということで南へ折り返す。そして見事に駒場公園と旧前田家本邸をスルーしたのであった。
いやもう本当に間抜けで申し訳ない。教養がないとは実に恥ずかしいことであります。いつかリヴェンジしなければ……。
で、一気に南下して祐天寺に到着。増上寺の住職だった祐天上人の廟所として、1718（享保3）年に創建された寺である。
国登録有形文化財がゴロゴロしているが、そのうち地蔵堂門・地蔵堂・書院などは撮り忘れ。教養がないのは恥ずかしい！
なおコロナ復調ということでか、祐天寺では御守を頂戴できなかった。状況が落ち着いたところでリヴェンジしたい。
L: 駒沢通りに面する表門。明治期の建物。 C: 仁王門。1735（享保20）年の築で、こちらは目黒区指定有形文化財。
R: 本堂。1860（万延元）年に内々陣、1898（明治31）年に外陣、1912（明治45）年に両者をつなぐ内陣がつくられた。
L: 賽銭箱には火消しの纏が並ぶ。 C: 阿弥陀堂と五社稲荷大明神。 R:
仏舎利殿。境内にはさまざまな堂宇が点在。
さて現在の目黒区役所が旧千代田生命本社なのは上述のとおりだが、では先代の目黒区役所があった場所はどうか。
現在、中央町さくらプラザが建っている場所がそれにあたる。中町通りと中央中通りの交差点に位置しており、
文字どおり目黒区の中央と言える場所である。中央町さくらプラザは中央町社会教育館・五本木区民センターが入っており、
さらに上階はマンションとなっている複合施設である。ネットで検索してもなぜか具体的な竣工年は出てこなかったが、
マンションの名前で検索したら2005年の竣工とあった。設計したのは松田平田設計＋戸田建設であるみたい。
L:
北から見た中央町さくらプラザ。 C: 南から見たところ。公共施設というよりマンション。 R: 東から。
一周して北側の中央町さくらプラザとしてのエントランスを眺める。
ここまでが旧目黒町域。後半戦は旧碑衾町域を攻めるのだ。碑衾（ひぶすま）とはまた妙な名前だが、これはそのまま、
1889（明治22）年の町村制施行により碑文谷村と衾（ふすま）村（の一部）が合併したので、1文字ずつ採った合成地名だ。
ざっくりだが、環七通りの東側が旧碑文谷村、西側が旧衾村と考えていいようだ。というわけで、まずは旧碑文谷村側から。
東横線の西側に出て、いつも自転車で脇を通りかかる碑文谷公園へ。灌漑用の貯水池だった碑文谷池（弁天池）を中心に、
周囲の宅地化が進む中で公園として整備された。池ではボート遊びができ、ウサギやポニーなどと遊べる一角があるなど、
住宅だらけの目黒区では貴重な憩いの場となっている。とりあえず、池を眺めながら厳島神社まで軽く歩いてみる。
L:
碑文谷公園の南東側入口。 C: 脇にある延命地蔵尊。 R: 池の周りはこんな感じ。
L: 碑文谷池（弁天池）。立会川の水源のひとつ。 C:
池の真ん中には碑文谷厳島神社。 R: こちらが祠。
目黒通りを横断して東へ行くと清水池公園。こちらの清水池も灌漑用の貯水池で、碑文谷池とともに立会川の水源である。
ただしボート遊びの碑文谷池とは違い、清水池ではヘラブナを釣ることができる（ただし釣ってもリリースするルール）。
そして池のすぐ脇には池之上開運辨財天が鎮座している。「池之上」とは、この辺りのかつての地名とのこと。
L:
清水池公園の南西側入口。 C: こちらは釣り人がいっぱい。 R: 池の西側がそのまま弁財天への参道となっている。
池之上開運辨財天。
そのまま碑さくら通りを西へと進み、円融寺を目指す。自転車で渋谷へ行った帰り、気まぐれで通ることがあるのだが、
碑さくら通りは落ち着いた住宅地をまっすぐすっきり通る道で、個人的には「いかにも目黒区らしい道」と感じる道である。
碑さくら通りを行く。いかにも目黒区の道って感じ。
そうしてぐるっとまわり込むと円融寺。853（仁寿3）年に慈覚大師こと円仁が法服寺として創建。最澄の弟子なので当然、
もともとは天台宗の寺だったが、1283（弘安6）年に日蓮の弟子・日源によって日蓮宗に改められ、法華寺と改称した。
やがて江戸時代になると不受不施派に属したため幕府に弾圧され、1698（元禄11）年に天台宗に戻ったという経緯がある。
円融寺と名を改めたのは1834（天保5）年。住宅だらけの目黒区で、円融寺の細長くも緑に包まれた境内は独特な雰囲気だ。
L: 円融寺の山門。1833（天保4）年の築だが、御殿山にある住宅に移築された後、1951年に円融寺にやってきた。
C: 仁王門。仁王像が1559（永禄2）年につくられており、その時期に建てられたとみられる。二度の改修で姿は変化したそうだ。
R: 国指定重要文化財の釈迦堂（旧本堂）。室町時代初期の築で、もともとは茅葺だった。23区内で最古の木造建築とのこと。
阿弥陀堂（本堂）。1975年、平安朝阿弥陀堂様式に則って建てられたそうだ。
参拝を終えると山門から少し南に出る。すると東西方向にまっすぐ道が延びている。これは下を立会川が流れる緑道。
かつて川に架かっていた橋の名前が現在も石柱に残されており、住宅地の中で貴重な歴史の証人となっている。
円融寺から立会川緑道に出る。こちらは大門橋。
立会川緑道を西へ進むと、そのまま碑文谷八幡宮の参道に接続する。周囲が穏やかな住宅地となっているせいで、
両者は一体化しているような感触もなくはない。でもきっちり整備されている緑道と違い、参道は砂利敷きとなっている。
L:
立会川緑道を西へ行くと碑文谷八幡宮の参道となる。左の道は碑文谷八幡通りとなって、環七の大岡山小学校へとぶつかる。
C: 碑文谷八幡宮の参道入口。しっかり神社である。 R:
参道を行く。土の匂いを漂わせたまま、境内へと連続していく。
碑文谷八幡宮は旧碑文谷村の鎮守であり、誉田別尊こと応神天皇を祀っている。畠山重忠が二俣川で北条義時に討たれた後、
家臣の榛沢六郎が重忠の守護神である誉田別尊を勧請し、この地に住んでいた宮野左近という人物が祀って創建したそうだ。
本殿の脇には「碑文谷」の地名の由来となった碑文石がある。大日如来・勢至菩薩・観音菩薩を示す梵字が刻まれているが、
手前の柵のせいでガラスとの間に光が入ってしまい、反射して上手く写真が撮れない。暗く曇った日ならどうにかなるのか。
L:
参道が終わって碑文谷八幡宮の境内入口。 C: そのまま進むと一段高くなっている。 R:社殿はもう一段高い。
L: 右を向くと神楽殿。 C: 拝殿。碑文谷八幡宮の社殿は1872（明治5）年の再建で、1887（明治20）年に改築されている。
R: 本殿。手前に「碑文谷」の地名の由来となった碑文石があるのだが、ガラスが反射してぜんぜん上手く撮影できなかった。
L:
碑文石を挟んで本殿の隣には稲荷社。畠山重忠の家臣・榛沢六郎を祀っているとのこと。瓦葺の流造とは珍しい。
C: 境内の端には遊具がある。 R: 碑文谷八幡宮の社務所。冠木門に築地塀で、ただならぬ雰囲気が漂っている。
御守を頂戴すると、碑文谷八幡通りで環七に出る。ここからはもう、完全に自分の生活圏なのだ。目黒区の南端、
東京工業大学を目指して大岡山北口商店街を南下していくのである。それではいざ、日常の風景を写真に収めるとしよう。
環七・南交差点。自転車で遠出してここに戻ると、帰ってきたー！という気分になる。
大岡山北口商店街はいかにも私鉄の商店街で、JR中央線の国立から引っ越してきた僕には何から何まで新鮮だった。
小ぢんまりとした雰囲気は今でも大いに気に入っているのだが、メシを食うのにまったく向かないのが玉に瑕である。
まあそれはそれで外食ばかりにならないので食費を抑えることには役立っているとは思うが、食べる楽しみはあまりない。
L,C,R:
大岡山北口商店街。なんだかんだで20年以上住んでいるが、細かい変化はあっても雰囲気はまったく変わらない。
L: 駅側から商店街入口を見たところ。 C: こちらは西側の通り。左が目黒区、右は大田区である。
R: 大岡山駅。駅舎が新しくなる前は2階がTSUTAYAで重宝したものだ。現在は東急病院と合体している。
大岡山駅まで来たので、すぐ南の東京工業大学大岡山キャンパスに入る。当方いちおう大学院のOBではあるのだ。
まずは駅前に異様な存在感でそびえている東京工業大学百年記念館から。設計は東工大の教授を務めた篠原一男。
前に「東工大の建築が日本のモダニズムに引導を渡したんじゃないか」と批判的に書いたことがあるが（→2017.10.18）、
その東工大ポストモダン建築の先導役が篠原である。これを玄関に置いているところに東工大の品性の限界が窺える。
L: 大岡山駅前から見た東京工業大学大岡山キャンパス。右の悪ふざけのような建物が、東京工業大学百年記念館。1987年竣工。
C: 敷地内に入って眺める百年記念館。 R: Taki Plazaという建物ができていた。なんで東工大で隈研吾の設計なん？ バカなの？
OBとはいえコロナのご時世で派手に動きまわれない感じなので、有名どころの建物を中心に軽く見てまわるとする。
まず右手に現れるのがDOCOMOMO物件の創立70周年記念講堂。当時東工大建築学科の教授だった谷口吉郎の設計で、
1955年に竣工している。東工大は入口から本館に向かって桜並木があるのだが、そこに面している部分は目立たない。
しかし並木の西側は大スロープの芝生となっており、講堂はその地形を生かしたホールとして設計されているのだ。
L: 百年記念館の背後にあるのは附属図書館。設計は安田幸一研究室＋佐藤総合計画で、2011年竣工。
C,R: 東京工業大学創立70周年記念講堂。DOCOMOMO物件であるほか、国登録有形文化財にもなっている。
L: 坂を下って北西側から見たところ。 C: 南西側から。 R: 本館手前から見た南の側面。地形を生かしているのがわかる。
創立70周年記念講堂の次は本館である。1934年の竣工で、設計は当時教授の橘節男を中心とする東京工業大学復興部。
時計塔のデザインには助教授だった谷口吉郎が関与したという話で、こちらも国登録有形文化財となっている。
東工大は関東大震災で蔵前から移った経緯があるためか（→2020.12.26）、めちゃくちゃ頑丈な造りと聞いたことがある。
L:
東京工業大学本館。やはり大学の顔となる本館は、威厳を感じさせる建物でなければなるまい。
C: 玄関ポーチの内部。すっきりしたアーチが連続するが、どこか「工業」らしい無骨さが漂っているのがさすが。
R: 中のホールを覗き込む。熱海ロマンで勝手にドミノを並べて喜んだ記憶が蘇る（→2001.6.9）。あの頃は若かった。
もうひとつ注目しておきたい建物が、本館の手前にある事務局1号館。木々のせいで建物全体はうまく眺められないが、
メインストリートに面している部分だけでも見事なモダニズムぶりがわかる。設計はやはり東工大教授だった清家清で、
DOCOMOMO物件の「森博士の家」（→2020.11.18）を設計した人である。もっとアピールしてほしい建物なのだが。
L:
本館前から眺める桜並木。昔と比べるときれいになってはいるが、それはそれでつまんなくなっちゃった気もする。
C: 東京工業大学事務局1号館。1967年竣工。 R: 角度を変えるが全体は見えない。清家は東工大では南5号館も設計。
いちおう以上で東工大めぐりは終了。僕が入院していた頃と比べて細かい部分がかなり変わっており、けっこう切ない。
表面的には小ぎれいに整備されているが、その分だけ自転車で走りまわっていたような自由さが明らかに制限されていて、
学生として「遊べる部分」がはっきり削られている印象を受ける。なんだか息苦しい環境になってしまったように思う。
東工大を後にすると、坂を下って自由が丘方面へ。自由が丘は駅周辺がギリギリ目黒区で、すぐ南側は世田谷区になる。
とりあえず熊野神社に参拝する。髪の毛を切るため自由が丘にはちょこちょこ来ているのに、今回初訪問というテキトーさ。
鳥居をくぐると参道がしっかり長く、木々が茂ってきちんと神社らしい雰囲気だ。鎌倉時代に熊野詣をした地元の人々が、
熊野本宮から勧請して創建された。かつて周辺は谷畑（やばた）という地名で、「谷畑の権現様」と呼ばれたそうだ。
L:
自由が丘の熊野神社。周辺がオサレな女性向けの店ばかりなのでずっとスルーし続けており、なんと今日が初訪問。
C: 鳥居をくぐると長い参道。目黒区は円融寺や碑文谷八幡宮など、住宅地でも参道をしっかり確保しているのが特徴的か。
R: 授与所。自由が丘は女性に人気の街ということでか、御守の種類はまずまず多めで充実している印象である。
L: 立派な神楽殿がある。 C: 一段高いところに拝殿。1967年の築。 R: 1909（明治42）年築の本殿を覗き込むが見えず。
奥にはわりと立派な境内社・伏見稲荷神社があった。
御守を頂戴すると自由が丘の街並みを味わってみる。上述のとおり、かつてこの一帯は谷畑という地名だったが、
1927年に手塚岸衛が「自由ヶ丘学園」を設立すると、関東大震災後に衾エリアに移り住んだ文化人たちがそれに呼応し、
「自由ヶ丘」という地名が定着していく。そして1929年、九品山浄真寺のすぐ近くに現在の九品仏駅が設置された。
それでもともとの九品仏駅は衾駅に改称する予定だったが、地元住民の要望を受けて駅名は「自由ヶ丘駅」となった。
1932年には正式に碑衾町自由ヶ丘という地名に変更され、1965年の住居表示で「自由が丘」と改められて今に至る。
L,C:
自由が丘の街並み。アスファルトではなく石畳などによる舗装で雰囲気をつくる。適度な狭さもポイントである。
R: 駅に向かう方向のカトレア通り。もともと個人商店が多かったからか、駅近くの密集地帯もオシャレさを失わないのが凄い。
L: 自由が丘駅前のロータリー。バスが停まっているが、駅の周辺はとにかく道が狭いので、車での交通は地獄そのもの。
C: 駅南口のマリ・クレール通り。「マリ・クレール」はフランスのファッション雑誌で、名前で雰囲気をつくった感じ。
R:
マリ・クレール通りの一本南は九品仏川緑道。左が目黒区、右が世田谷区。この辺はしょっちゅう自転車で走っとるわ。
自由が丘をうろついていてもやることはないので、学園通りを北上して目黒通りに出ると、北東に入って八雲氷川神社へ。
「八雲」で「氷川」なので主祭神は素盞鳴尊。周辺の地名はやはり、氷川神社の祭神にちなんで「八雲」を学校の名前とし、
それが定着していったようだ。衾エリアの住民たちはそんなに「衾」という名前がイヤだったのか。そう思えてしまう。
なお旧衾村域の中でも、この八雲周辺が中心部だったとのこと。やたらと曲がりくねった道は往時の繁栄の名残なのか。
L:
八雲氷川神社の入口。 C: やはり木々の茂る参道が長く残されている。 R: 二の鳥居をくぐってからがすごく長い。
L: 参道を進むと一段高くなる。 C: 玉垣に「衾信用組合」（対面は「衾消防組」）。もはや衾の名を見ることは本当に少ない。
R:
こちらも境内にきちんとした神楽殿がある。少し能舞台を思わせるつながり方をしている左の瓦屋根の建物は、絵馬殿。
L: 拝殿。1976年に全面改修されたとのこと。 C: 本殿を覗き込む。1846（弘化3）年築のものを改修。
R: 渡り廊下の下をくぐって進んでいくと、1982年に再建された奥宮。狛犬と稲荷が並んでいる。
もはやすっかり見ることがなくなってしまった「衾」という名前だが、現在も唯一残っているのが衾町公園である。
八雲氷川神社から北へ500m弱、道路を挟んで東西に分かれており、東側は中学生以下が対象の交通公園となっている。
田舎で育った僕は交通公園というもののお世話にならずに育ったので、いざ訪れてみてびっくりしたのだが、
つまりはゴーカートや自転車などで信号や横断歩道のあるコースを走ることで交通ルールを学べる公園というわけだ。
必要性がまったく理解できないが、衾町公園は交通公園としてかなりしっかり整備されている印象。……でも必要か？
L:
交通公園として整備されている衾町公園。 C: 公園内はこんな感じ。 R: わざわざ信号機を付けているのね。
L:
事務所には貸し出し用の子ども向け自転車が並んでいる。手前の自転車は僕のものです。いや、交通公園の必要性がわからん。
C: 打って変わって西側はふつうの公園。木々と遊具があちこちにある。 R: 小鳥と少女像の辺りは少し欧米風な雰囲気も。
いちおうこれで現存する「衾」要素を押さえたわけで、以上で目黒区の歴史を体感できた、ということにしておこう。
帰りは柿の木坂通りを南下していくが、途中でめぐろパーシモンホールに寄っておく。なるほど柿の木坂でパーシモンか。
隣にかつて都立大学附属高校だった桜修館中等教育学校があるように、この場所は東京都立大学人文学部の跡地である。
都立大学が八王子市南大沢に移転した後、「めぐろ区民キャンパス」として整備された。パーシモンホールはその一部で、
体育館や図書館などを併設している。敷地内には住宅棟もある。日本設計の設計により、2002年に竣工している。
L:
いろいろ合体していてよくわからんが、とりあえず「めぐろ区民キャンパス」の敷地に北西から入ったところ。
C:
いちばん奥が、めぐろパーシモンホール。 R: 進んでいって右を向いて、めぐろパーシモンホールの入口。
L:
府立高等学校と東京都立大学の門の跡が残されている。 R: 南東から見ためぐろパーシモンホール。
柿の木坂通りを南下して都立大学駅に出る。ふだんは反対側の呑川本流緑道からしかアクセスしないので、非常に新鮮。
坂に商店が点在しているが、大岡山や自由が丘ほどの密度は感じさせず、ちょっと中途半端な印象がしてしまう。
柿の木坂通り。商店はあるけど、駅から距離があるからか、どこか疎な感触がする。
都立大学駅を南に抜けて、呑川本流緑道へ。中根小学校を合図に東に入って鉄飛（てっぴ）坂を上がっていく。
妙な名前だが、「てっぺん」の意だとか、テッピョウスという名のポルトガル人が住んでいたとか、由来は諸説ある。
「岡」で「山」にわざわざ「大」が付いて「大岡山」となることを実感させられる勾配だが、そこは気合いである。
キツいところを上りきると庚申塔を祀った帝釈堂。これもまた、目黒区における貴重な歴史の証人なのだ。
L:
呑川本流緑道。南下して東工大にぶつかると暗渠をやめる。 C: 鉄飛坂を振り返る。 R: 庚申塔を祀る帝釈堂。
無事に家に帰って振り返る。前回の旧荏原区域も果てしない住宅地となっていたが、目黒区もとことん住宅だらけである。
ただ、庶民的な印象もある旧荏原区域と比べると、目黒区は旧目黒町域も旧碑衾町域も、高級住宅地の匂いが強く漂う。
また海に近い品川区が商店街天国となっているのに対し、内陸で農地だった目黒区はひたすら住宅で埋め尽くされている。
（落語の『目黒のさんま』は、目黒は海から遠いのに、殿様が「サンマは目黒に限る」と言うところにおかしさがある。）
似ているようで、違いがある。その違いを生みだすことになった決定的な要因は何なのか。しばらく宿題としておこう。
中目黒八幡神社、円融寺、碑文谷八幡宮、熊野神社、八雲氷川神社など、参道や境内をきちんと残した宅地化がヒントかな。
「TOKYO SWEEP!! 23区編」、第15弾は昨日（→2021.7.31）に続いて品川区のうち、西部の旧荏原区を動きまわるのだ。
スタート地点は前に職場だった学校に近い蛇窪神社。当時は「上神明天祖神社」として認識していたのだが、
2019年からかつての地名・蛇窪を冠した「蛇窪神社」を通称表記にしている。行ってみたら全力の蛇推しなのであった。
1272（文永8）年、北条重時が五男・時千代を家臣とともにこちらの蛇窪の地に残し、開拓するように命じる。
時千代は後に出家して法圓上人となり、「水止舞」で知られる厳正寺を大森に開山。そして甥の法密上人が跡を継ぐ。
やがて1322（元亨2）年に武蔵国が大旱魃となり、法密上人が龍神社で雨乞いの断食祈願をすると大雨が降ったとのこと。
これに感動した時千代（法圓上人）の旧家臣たちが龍神社を地元の蛇窪に勧請して創建された、というわけ。
L:
蛇窪神社（上神明天祖神社）。だいぶやる気である。 C: 参道を行く。 R: 拝殿。社殿は1961年の再建。
L: 本殿。 C: 社務所前の撫で白蛇。 R: いちばん奥には白蛇辨財天社。
なお上蛇窪・下蛇窪の地名は、1932年に荏原町が東京市に編入されて荏原区となった際、氏神から上神明・下神明となった。
蛇で窪だと印象が悪いというわけだ。ちなみに荏原区が他区と比べて小さいのは、荏原町が合併せず単独で区となったから。
（同じように単独で区となった滝野川区も小さい。このペースで滝野川区までたどり着くのはいつになるやら。）
もともとの地名・蛇窪にちなんでか、三間通りの街灯が蛇モードなのであった。
続いてはかつての下蛇窪、こちらは今も下神明天祖神社である。とはいえもともとは蛇窪神社と同じ神社であり、
正保年間に蛇窪村が上と下に分かれた際に神社も分かれたという。神社側は大井鹿嶋神社（→2021.4.10）との関係を強調。
L:
下神明天祖神社の入口。四間通りに面している。 C: 参道が長い。 R: 手水舎の水が井戸からポンプで直接という珍しさ。
L: 拝殿。 C: 本殿。天祖ということで伊勢系だが、独特な一体化である。 R: 脇に鎮座する小市郎稲荷社。
御守では特に芸事上達守が特徴的なデザイン。舞楽・蘇利古に使われる雑面（ぞうめん）をモチーフとしているそうだが、
あらためて見てみるとかなり強烈。何がどうしてこのようなデザインが生まれたのか、経緯が非常に気になる。
もうひとつ気になったのが、「ツール・ド・御朱印」という言葉。関東の神社10社を自転車で巡るそうで、これは初耳。
北は鹿沼の古峯神社、南は横須賀の鴨居八幡神社と君津の人見神社（→2020.3.7）。西は高崎の上中居諏訪神社、
東はなんと小美玉の素鵞神社（いやオレも自転車借りて行ったけどさ →2020.3.15）。とんでもない分散ぶりである。
なお、僕が今まで参拝した神社では、亀戸香取神社（→2021.7.24）と稲毛神社（→2016.1.9）も該当していた。
授与所には「2周目の方 お申し出ください」なんて貼り紙がしてあって、思わずのけぞってしまうのであった。
L:
蘇利古の雑面をモチーフにした芸事上達守。そりゃ頂戴しましたよ。 R: ツール・ド・御朱印。2周目は凄まじいな……。
北北西に針路をとって戸越公園へ。訪れるのは近くの塾で働いていた頃以来の17年ぶりなのであった（→2004.6.12）。
もともとは熊本藩主・細川家の下屋敷で、松江藩主の松平不昧らが所有した後、1890（明治23）年に三井家のものとなる。
その庭園部分が1932年に荏原町に寄付されて、公園となったのだ。冠木門のある南側は裏口で、北側には正門の薬医門がある。
しかし薬医門の存在に気づかず南に戻ってしまう間抜けな僕なのであった。まあ1992年と最近の築だからヨシとしよう。
L:
冠木門（東門）。南から一周するプランで入っていく。 C,R: 園内はこんな感じで落ち着いた雰囲気。
L,C: 池を中心とする回遊式庭園。高低差はあるけどそんなに激しくない。 R:
水はだいぶきれいな印象。
L: 大崎高校に続く園内の南西側が高くなっている。 C: 滝がいい感じである。 R: 付近住民の憩いの場なのだなあ。
さらに北西へ行くと戸越八幡神社である。1526（大永6）年、村の水源に現れた誉田別命の御神体を行永法師が持ち帰り、
石清水八幡宮から勧請した分霊とともに祀った。こちらに祈願するとすぐに叶うため、成就庵と呼ばれるようになった。
やがて「江戸越えて 清水の上の 成就庵 ねがひの糸の とけぬ日はなし」という歌が詠まれ、「戸越」の地名が生まれた。
周囲はこれでもかというほど住宅が密集している典型的な住宅地だが、戸越八幡の参道だけは木々のおかげで前近代の空気。
また参道脇、神楽殿の手前はソファまで置いてある滞留スペースとなっており、参拝客がゆったりとくつろいでいた。
L:
戸越八幡神社の入口。 C: 参道を行く。両側の木々が住宅地と思えない空気を生みだしている。 R: 参道脇に滞留スペース。
L: 参道と神楽殿の間を滞留スペースとしているわけだ。ソファまで置いてあってかなり本格的。なんとも大胆な事例である。
C: 社殿が改修工事中なのであった。こちらの仮拝殿でお参り。 R: 少し左に寄ってみる。これはあらためて参拝しなければ。
意地で覗き込んでみたけど何が何やら。
いちおう御守を頂戴して北に抜けると戸越銀座商店街。全長が約1.3kmで、「グルメロケの聖地」として知られている。
（18年前のログでは「日本一長い商店街」と書いたが、本当かどうか知らない。われながらテキトーである。→2003.7.6）
公式サイトによると、関東大震災で被害を受けた東京・横浜の人々が大崎周辺の工場地帯に活路を見出して集まってきたこと、
また1927年に池上電気鉄道が延伸した際に駅が新設されて周辺の商店が集まったことで、戸越銀座商店街が成立したという。
旧荏原区域には戸越銀座と武蔵小山の2つの長い商店街があるが、どちらも私鉄の線路と直交して延びている特徴がある。
それだけ面的に広がる住宅地に対応しているということだろう。旧荏原区の性質を読むうえで重要な要素であるように思う。
L:
戸越銀座商店街、戸越八幡神社から北上して出たところ。 C: 少し西へ進む。いかにもな戸越銀座。 R: アパホテル周辺。
L: 第二京浜（国道1号）を挟んで東側を振り返る。 C: こちらは西側。 R:
都営浅草線戸越駅と東急池上線戸越銀座駅の間。
L:
戸越銀座駅、蒲田方面乗り場。 C: 線路を渡って西側、五反田方面乗り場。 R: 中原街道から奥に入った商店街の西端。
戸越銀座を西に抜けると中原街道に出る。この道を少し五反田方面に行ったところにあるのが、星薬科大学である。
ボッコちゃんやショートショートでおなじみの作家・星新一の父親である「東洋の製薬王」こと星一が創設した大学だ。
（ちなみに星新一はブラックユーモアと消化不良の連発なので、個人的にはあまり得意ではない。→2006.10.18）
で、星薬科大学を訪れた理由は本館にある。アントニン＝レーモンドの設計で1924年に竣工したDOCOMOMO物件なのだ。
入口で許可をもらい、正面・右から・左からとそれぞれのアングルで撮影させてもらう。どうもありがとうございました。
L:
星薬科大学の入口。 C: 本館。竣工当時は星製薬商業学校だった。 R: 少し近づいてみる。細部がF.L.ライトっぽい。
中央には星一の銅像。
そのまま西へ行って武蔵小山商店街に向かうが、その手前にあるオオゼキ武蔵小山店に寄る。というのも、
かつて荏原区役所があった場所をネットで調べてみたところ、Wikipedia「荏原区」の座標だとこちらが該当するのだ。
公的施設としては建物内に品川区武蔵小山図書取次施設が入っているが、オオゼキの存在感の方が圧倒的である。
とりあえず一周してみるが、周りはみっちり住宅だらけで道も狭い。建物全体の概要がまったくつかめない。
L:
オオゼキ武蔵小山店がメインとなっている武蔵小山ビル。 C: 建物の北東側。こうして見ると公的施設っぽさがあるが。
R:
こちらにはつい先月まで荏原第一地域センターが入っていたみたい。現在は品川区武蔵小山図書取次施設の看板があるのみ。
ではあらためて武蔵小山商店街に突撃するのだ。あえて中原街道側から東急武蔵小山駅方面へと抜けていく。
こちらはすべてアーケードとなっており、全長800mは都内最長とのこと。「パルム（Palm）」という愛称が付いているが、
友達を意味する「パル」と武蔵小山の「ム」で「素敵な友達と会える街」「ふれあいの街」という意味を込めたそうだ。
L:
武蔵小山商店街「パルム」の中原街道側出入口。掲げられているキャラクターは左が女の子の「パム」、右が男の子の「パル」。
C,R: アーケードはほぼまっすぐ続いている。個人商店もチェーン店もバランスよく入っている印象。ほどよい昭和感もある。
L:
武蔵小山駅に近い側から撮影。目黒線が地下化して駅周辺が再開発されたので、かつてと比べると少し小ぎれいな雰囲気。
C:
武蔵小山駅側の出入口。上述のように線路と商店街は90度の角度があるので、駅からは斜めにアプローチする感じになっている。
R: ロータリーの西側から見た武蔵小山駅。駅ビルにも商店が入っているが、あえて小規模にすることで商店街を優先している感じ。
小山台高校の脇を抜けて北上していくと、林試の森公園がある。その名のとおりもともとは林業試験場があった場所で、
1978年に筑波に移転した後に公園として整備された。 今となってはここが林業試験場だったというのが信じられないが、
明治の東京市が15区だったことを考えればしっかり郊外だったのである。園内には林業試験場時代からの樹木が残っており、
住宅だらけの品川区とは別世界である（公園の東側は目黒区だが、無限の住宅地となっているのはこちらも同じである）。
L:
林試の森公園・東門。厳密にはこちらは目黒区。 C: 台風で倒れたユーカリがそのまま保存されて自然観察樹木となっている。
R: 園内を行く。林試の森公園の中央部はだいたいこんな雰囲気。周囲を完全に住宅に囲まれている中、この空間はたいへん貴重。
L:
林試の森公園・つくし門。なお林試の森公園にはぜんぶで13の門がある。周囲が住宅地だけにアクセスしやすくしているのか。
C: メインストリートからはずれるとこんな感じ。 R: さすがに元林業試験場だけあり、巨木が残っている。こちらはクスノキ。
L: 林業研究発祥の地の石碑。 C,R: 園内には小川が流れ、池もある。公園の敷地はその昔、湿地だったとのこと。
L:
出合いの広場。なんかよくわからんが、とにかく出合えるのだろう。 C: 遊具もある。 R: 運動ができる広場もある。
林試の森公園を後にすると、南に戻って三谷（さんや）八幡神社に参拝する。ずいぶんとコンパクトな印象な神社だが、
住宅地に明るい雰囲気を振りまいている感じがする。延宝・元禄年間（17世紀後半）に三谷地区の名主・石井助太夫が、
小山八幡神社の八幡神像を屋敷に遷して創建。その後、出世稲荷社の境内に遷座（出世稲荷社は現在、摂社となっている）。
L: 三谷八幡神社の入口。見てのとおり非常にコンパクトな神社だが、1929年の区画整理の影響でそうなったらしい。
C: 鳥居をくぐるとすぐに拝殿。 R: 角度を変えて眺める。東京大空襲の被害を受け、現在の社殿は1957年の再建とのこと。
L: 本殿。 C: コンパクトな境内だが、社務所・授与所と一体化して神楽殿がちゃんとある。 R:
奥には出世稲荷社。
中原街道に戻るべく平塚橋の交差点を目指すが、途中のスクエア荏原（品川区立荏原平塚総合区民会館）を撮影しておく。
平塚小学校の跡地に建てられた施設で、石本建築事務所の設計で2013年にオープン。できてからもうけっこう経つのに、
その存在をぜんぜん知らなくて驚いた。自転車で近所を動きまわることがいかに激減しているか、痛感させられた。
スクエア荏原。石本らしい手堅さを感じる。
さて、かつて荏原区役所があった場所だが、ネットで調べるといくつかの候補が挙がるのは上述のとおり。
その中でも個人的に高確率で該当するのではないかと睨んでいるのが、現在の平塚橋ゆうゆうプラザがある場所なのだ。
正式には平塚橋高齢者多世代交流支援施設というらしく、2016年の竣工。以前は平塚橋会館が建っていたとのこと。
L:
平塚橋ゆうゆうプラザ。特別養護老人ホームを併設している。 C: 正面から見たところ。 R: エントランス付近。
L: 北から眺めたところ。高層部は区営西中延住宅となっている。 C: 北西側。やはり住宅密集地帯で道が狭い。 R: 北西端。
L: 南西端。 C: 南東端は鋭角である。 R: 意地で植栽もしている。しかしこれ、木が太くなったらどうすんだ。
さらにもうひとつの候補が荏原文化センター。Wikipedia「荏原区」の記事によると旧荏原区役所跡地に建てられたそうだ。
1970年に荏原文化会館として竣工しており、タイミングとしては妥当である。しかし周囲が住宅だらけで行政くささがない。
結局のところ、荏原区が品川区に吸収された格好になってしまっているため、歴史を掘り返すのが難しくなっているのだ。
L: 南西から見た荏原文化センター。東西に異様に長く、住宅稠密地域なので、凄まじく全体像をつかみづらい。
R: 南東から見たところ。よく見るとなかなかモダニズム色が濃いデザイン。ホールにプールに図書館まで入っている。
南下して荏原町駅方面へ。6年ぶりに旗岡八幡神社にお参りするのだ（→2015.6.28）。過去ログでも書いているが、
多田源氏の祖である源満仲の三男・源頼信が平忠常の乱の討伐に向かい、1030（長元3）年に戦勝祈願した場所なのだ。
その際に源氏の白旗をなびかせたということで、「旗の台」の地名が生まれたわけで。まあ旗の台は隣の駅なんだけど。
L:
旗岡八幡神社の境内入口。堂々たる雰囲気。 C: 参道。 R: 南側の絵馬殿は1928年ごろの築で、国登録有形文化財。
L:
絵馬殿の隣には神楽殿。 C: 拝殿。現在の社殿は1964年の再建。 R: 本殿を覗き込むけど見えず。
あらためて御守を頂戴すると、荏原町駅からかつての自転車通勤コースで旧荏原区域の南端を西へと走る。
当時っから途中にある建物が気になっており、今回きちんと撮影してみた。Googleマップによると名称は「ハウスM」。
スタジオくさいなあと思っていたが、デザイナーズ住宅とのこと。もう少し調べてみたらやっぱりスタジオの用途もあり、
「AIRSPACE TOKYO」という名称もあるようだ。増渕大（studio M）の設計で2007年竣工。厳密には大田区域の建物。
ハウスM／AIRSPACE TOKYO。ファサードに勝手に伊東豊雄っぽさを感じていた。
調べてスッキリしたので中原街道に戻って昭和大学病院へ。旗の台周辺ではかなりの存在感があるのだ。
あと敷地内にあるドトールはなかなか日記がはかどる。脇を通る立会道路は下を暗渠となった立会川が流れているのだが、
かなりしっかり緑道として整備されている（→2006.7.29）。周囲の落ち着いた住宅地のイメージもあり、なんとなく爽やか。
L:
昭和大学病院。手前のドトールがなかなか書きよい。 C: 裏にまわって北東から。 R: 立会道路。整備開始は1970年らしい。
立会道路を北上し、一本西に入ると小山八幡神社への参道に出る。先ほど源頼信による創建の旗岡八幡神社を参拝したが、
小山八幡も頼信が誉田別尊を祀って1030（長元3）年に創建されたという。その名のとおり東に荏原の地を見下ろす地形で、
「小山」という地名の由来であるとのこと。なるほど「小山」に対し、低地は「山谷」転じて「三谷」となったわけだ。
上述のように三谷八幡神社はこちらからの分祀で成立したが、現在は両社合同で「小山両社祭」として祭りを行っている。
三谷八幡が区画整理でコンパクトとなったのに対し、小山八幡は歴史を感じさせる境内となっている。が、こちらは無人。
L:
小山八幡神社への参道。 C: 「小山」の地名の由来である。神社によると古墳跡とのこと。 R: 鳥居をくぐって拝殿。
L: 角度を変えて拝殿を眺める。 C: 本殿。社殿は1938年の築。 R: 拝殿向かって左手に稲荷社。
L: 少し離れて境内の端に神楽殿。 C: 境内から東を見るとこの景色。往時は絶景だったに違いない。 R: 西側の裏参道。
小山八幡神社の西側は洗足田園都市である。日本における田園都市構想といえば何といっても田園調布が有名だが、
それに先行して開発されたのが洗足田園都市なのだ。ちなみに洗足と並行して大岡山地区でも用地買収が進められたが、
こちらはまるまる東京工業大学大岡山キャンパスとなった。なお洗足も大岡山も田園調布も主導したのは渋沢栄一で、
実際に方針を定めていったのは関西で実績のあった小林一三（→2012.2.26）。その小林が五島慶太を引っ張ってきて、
それで後の東急グループができあがっていったという経緯がある。洗足の分譲開始は1922（大正11）年で、来年100周年。
ちなみに以前、夜に延山通りを自転車で走っていたらハクビシンが出て驚いたことがある。当時から洗足に棲んでいたのか。
L: かつて塾講師時代にさんざん往復した延山通り。 C:
洗足駐在所前。いかにもな洗足の住宅地である。
R: こちらは中原街道から北上していった通り。まっすぐ行くと小山7丁目の五叉路に出て洗足いちょう通りとなる。
L:
小山7丁目の五叉路。かつては右手に三越洗足店があった。初めて見たときは「ここに三越!?」と驚いたっけ。
C:
そのまま洗足いちょう通りを進んで洗足駅。 R: 洗足駅からさらに洗足いちょう通りを行く。円融寺通りに出る。
というわけで地元感のあるエリアに戻ってきて旧荏原区探検は終了。旧荏原区域は無限の住宅地となっているんだけど、
そのせいか商店街があちこちで縦横無尽に延びている場所でもある。昔も今も旧荏原区域は家と店でできている感触だ。
『ねないこ だれだ』コーナー。ヤバい。これはヤバい。
