先週、京急バスに乗った際に「よこすか潮風ライナー」の実証運行を知り、調べてみたらなかなか面白そう。
もともと横須賀の海沿いを攻める計画は立てていたのだ。その中で、浦賀ドックのツアーがこの週末までと判明し、
それで慌てて予備のカメラを片手に飛び出したというわけ。ほぼ午前中のみ、久々の気楽な日帰り旅である。
浦賀駅からまず向かったのは、叶（かのう）神社である。「どっち？」と思った人は鋭い。東西に分かれているのだ。
今回は浦賀ドック見学ツアーの時刻に合わせての行動なので、まずは東からである。いかにも港な住宅地を行くと、
横向きで神社の境内にぶつかる。つまりは神社が海に面して鎮座しているというわけ。海を背中にまずは撮影。
L: 東岸 叶神社（東叶神社）。写真を撮るために立っている場所は駐車場になっていて、すぐ後ろは海である。
C: 境内を進んで拝殿と向き合う。空間に余裕がないので、拝殿をすっきり撮るにはこれが精一杯ではないかと。
R: そのまま右へ入っていくと身代り弁天（厳島神社）と金運御守の銭洗い場所。神仏習合の匂いが少し残る。
御守を頂戴したが、まず訊かれたのが「縁結びですか？」ということ。東西の叶神社では両社合同の企画として、
東の叶神社では御守袋を、西の叶神社では中身の勾玉をそれぞれ授与品として用意しているのである。
縁結びでなければ頂戴したんですがなあ。でも東西叶神社の目玉企画だから頂戴しておけばよかったかなあ。
L: 石段の途中にあるソテツ。源頼朝が源氏を再興した際に伊豆から移植した。 C: 拝殿前から眺める境内と浦賀港。
R: 石段の上にあるのはあくまで拝殿。本殿（奥の院）へは、拝殿脇からさらに上る。なかなか急な石段が遠慮なく続く。
叶神社が東西に分かれているのは、もともと西にあった叶神社を東に勧請したことによるそうだ。
1692（元禄5）年に幕府が浦賀村を湾の東西で分けたことで、東側にも叶神社がつくられた、ということ。
しかし東の叶神社本殿のある明神山は、社叢が県の天然記念物だったり勝海舟が断食修行をしたり、がんばっている。
L: 明神山の山頂ですかな。本殿のほか、東照宮と神明社がある。 C: こちらが本殿。石でうやうやしく囲まれている。
R: 勝海舟断食之跡。それだけである。咸臨丸に乗る前に気合いを入れたらしいが、そんな暇はなかったという説もある。
参拝を終えると、お次は西の叶神社である。そしてここで登場するのが、横須賀市営・浦賀の渡しなのだ。
東西の浦賀を結ぶ渡し船は、実に横須賀奉行が置かれて間もない1725（享保10）年以来の歴史があるという。
叶神社を両方とも参拝するのであれば、ぜひとも乗らなくてはなるまい。桟橋へ行くと、ちょうど船が来たところ。
特に決まった時刻に運航するわけではなく、客がいる限り無限に往復する感じ。素早く乗り込み、いざ出航。
L: 浦賀の渡し、東側の入口。 C: 抜けると桟橋である。 R: 愛宕丸に乗り込む。200円の料金を皿に置けばOK。
現在、浦賀の渡しとして運航しているのは1998年就航の愛宕丸。ちなみに航路は横須賀市道2073号線となっている。
スイッチバック的な感じで途中で向きを変えると一気に渡っていき、所要時間は1分台ではないかと思うくらい早い。
あっという間に対岸に着いたので、その後もしばらく様子を眺めたのだが、乗客はつねにいてノンストップの繁盛ぶり。
L: 反対側。この上に自転車を載せることもできるようだ。 C: 愛宕丸。 R: こちらは西側の桟橋入口。
というわけで、実に由緒正しいプロセスで浦賀の西側に到着である。ここから西の叶神社はすぐそこなのだ。
東の叶神社が境内を広めにとって海のかなり近くまで迫っていたのに対し、西の叶神社は住宅を抜けた奥にあり、
斜面をそのまま石段とした余裕のない立地となっている。こちらの方が歴史が古い分だけ周囲が宅地化したのか。
L: 県道に面する西岸 叶神社（西叶神社）の一の鳥居。 C: 参道を進んで境内。余裕がない。 R: 鳥居から見上げる。
西の叶神社は、1181（養和元）年に文覚上人が石清水八幡宮を勧請して創建。もともと北面の武士だった人で、
伊豆に流された際に源頼朝と知り合って後に大きな影響力を持った。源氏の再興が叶ったことで「叶神社」とのこと。
御守については、標準的なものもなかなか種類が多くて困った。東の叶神社もそれなりに気合いを感じさせたが、
西の叶神社はそれ以上という印象である。個人的には東西コラボ御守は勾玉より渡し船デザインの方がいい気がするけど。
その方が縁結びにふさわしいんでないかい？ 浦賀の渡しのいい宣伝にもなるよ？ いかがでございましょう。
L: 拝殿。1842（天保13）年の築で、後藤利兵衛義光による彫刻は横須賀市市民文化遺産に指定されている。
C: 社殿の脇にある境内社。こちらは山に登ることはないようだ。 R: 本殿。これも江戸時代の築にしてはきれい。
参拝を終えると駅方面に戻って、いざ浦賀ドックへ。現在は土日に公開されているようだが、ツアーは今週末まで。
さっそく受付で見学ツアーの申し込み。ちなみに「浦賀レンガドックと千代ヶ崎砲台跡をめぐるガイドツアー」、
「URAGA開国クルーズ」、「浦賀レンガドック見学ツアー」の3種類のツアーが設定されており、
一番人気はぶっちぎりで浦賀レンガドックと千代ヶ崎砲台跡のセット。一日2回だがすでに定員となっていた。
L: 「浦賀レンガドックと千代ヶ崎砲台跡をめぐるガイドツアー」のバス乗り場。かつてあったハンマーヘッドが目印。
C: 受付や休憩所はコンテナハウス。コンテナハウスってロマンがあるよな！ またいい色の青で塗ってあるなあ！
R: 「MEGURU PROJECT」ということで会場全体はこんな感じ。運営は軍港めぐり（→2012.5.5／2018.4.30）の会社みたい。
ではいざ見学ツアーのスタート。まずは浦賀ドックを見下ろしつつ、ツアーでないと入れない南側へまわり込む。
片耳にトランシーヴァーのイヤホンを突っ込んで説明を聞いていくが、なるほどこのスタイルはやってみると便利だ。
L: 見学ツアーに参加しなくても、外側を半周くらいはできる。北西側からドックを見るとこんな感じである。
C: ドックマスターが指示を出す場所。黄色い箱の前後の糸が重なって1本に見えるところが中央で、そこに船の中心を合わせる。
R: 南西側から見たところ。冬ならではの陰影に、カメラの性能がもっと良ければなあ……と思うが、しょうがない。
浦賀ドックは2003年まで使われていた造船所。世界でも4箇所しかないという、レンガ積みのドックである。
（日本には浦賀ドックのほかに、同じ浦賀で南に行ったところにある川間ドックがあるが、水が入っている。）
完成したのは1899（明治32）年。以来、さまざまな船が建造されたが、旧海軍の駆逐艦が非常に多い。
L: 北東側から見たところ。 C: レンガの側面と船底を支える盤木。 R: 北西側から。右の階段で底に下りる。
L: ドックの横に係船柱が並ぶ。船にロープをつなぎ、両側から引っ張ってここに留めて安定させたとのこと。
C: 係船柱をクローズアップ。 R: URAGA開国クルーズの船。なんだかすごくオシャレである。
ではいざ、浦賀ドックの中へと入っていくのだ。下りていく途中で撮影した写真はこんな感じである。
フランス積みのレンガが間近で見られるだけでなく、空中から覗き込んでいる形になるのはなかなかよい。
L: ドックの奥の方をクローズアップ。 C: 反対側、海側。 R: 海水をせき止めているゲートをクローズアップ。
L: レンガ壁。いろんな色がついているのは不届者の犯行ではなく、船のペンキが付着した跡とのこと。
C: 反対側の壁を眺める。 R: 盤木。コンクリートの上に置く木材で、船底の形に対応するそうだ。
そんなこんなでドックの底に到着。残念ながら全体を歩くことはできず、防水マットの置かれている上から覗くのみ。
なんだか軍艦島のときと同じ生殺し感だが（→2014.11.22）、あちこちに水が滲み出てきているし、しょうがあるまい。
L: ドックの底から奥の方を眺める。 C: 盤木。木材は最後につくった船の底の形のままだそうだ。 R: ゲート方面。
写真を撮ったら後はもう戻るしかない感じである。盤木に近づくなどもうちょっとあれこれできるとよかったのだが。
残りの半周は浦賀ドック関連の遺構についての説明が多い。けっこう興味深い内容が多くて勉強になった。
L: 左のレンガ部分は明治の築、右のコンクリ部分は1983年に延長されたとのこと（28m）。確かに海に出っ張っている。
C: 左の茶色いパイプが排水用、ゲート前の右下の穴が注水用。 R: かつてあったハンマーヘッドクレーンの残骸。
L: ゲート。上を通ったのだが、高所恐怖症が発動した。 C: ゲート上から見た浦賀ドック。映画のワンシーンみたいね。
R: ゲートを開け閉め閉めする装置。ふだんは水圧で閉じているが、開けるときは注水して水圧をなくしてから倒す。
L: 排水ポンプ施設。色を塗ってあるので古そうに見えないが、こちらもレンガ造り。かつては屋根があったそうだ。
C: ドックに隣接する現存唯一のクレーン。「浦賀船渠（会社名）」「昭和20年6月」「7T（7tまでいける）」の文字あり。
R: 反対側から見たクレーン。このクレーンがあるとないとでは印象がまったく違うので、ぜひとも永く残してほしいが。
北側にはもうひとつ造船所（こちらはレンガではない）の跡があり、それについての紹介もしてくださった。
不勉強な自分は、船をつくる工程について興味深く聞けた。レンガドックを眺めるだけではもったいないので、
もうちょっと力を入れて造船について総合的に勉強できる施設にすれば面白いのではないかと思うのであった。
L: 船体をつくる船台。なお、この造船所で最後につくられたのは現役の護衛艦・たかなみ（DD-110）。なるほどかも。
C: ゲートに「No.2」の文字が見える。穴が開いているのは、ゲートを開けるときに浮力をなくして倒れやすくするため。
R: 東側は艤装岸壁。こちらで進水した船にさまざまな装置をつけて完成させる。船の文化ってのは確かにあるんだなあ。
見学を終えると燈明堂・千代ヶ崎砲台跡方面へと向かうが、歩くのが微妙に面倒くさい距離なので、
ここで実証運行中の「よこすか潮風ライナー」のお世話になる。おかげで快適に燈明堂入口まで行くことができた。
ちなみに燈明堂入口バス停は上述のもうひとつのレンガ積みドックである川間ドックのすぐ近くにあるのだが、
不束者の僕はそのことに気づかずにスルーしてしまったのであった。いちおう覗き込むことはできるようだ。
燈明堂と千代ヶ崎砲台跡、どちらを先に訪れるか少し迷うが、まずは燈明堂へ向かうことにした。
周囲はいかにも海辺で植物が元気な無法地帯で、なんとなく不安になりつつ歩いていくのであった。
室積の象鼻ヶ岬（→2020.2.22）へ行く途中に雰囲気が少し似ている。フェンスの分だけ妙な怖さがあるような。
こんな感じの道を行く。なんだか不安になりません？
ところが、到着した燈明堂海岸はかなり風光明媚な場所なのであった。後で来た方が締まったかなと思うくらい。
こりゃいいわと思ってしばらく散歩したが、最後に案内板を見てびっくり。かつては浦賀奉行所の処刑場だったんだと！
入ってすぐの巨大な石碑にお題目はそういうことかと。脇の地蔵はそういうことかと。歴史とは恐ろしいなあ。
L: 燈明堂海岸、入ってすぐに「南無妙法蓮華経」とひげ文字が彫られた巨大な石碑。首切場と呼ばれた歴史を物語る。
C: 燈明堂へと向かう散策路。 R: 向かって右、南側はこんな感じの海水浴場。水はきれいでいい感じなんだけどなあ。
L: 海岸側を進んでいくとこんな感じ。 C: 何かの基準点があった。軽く調べたけどよくわからず。 R: 海を眺める。
両側が海水浴場になっている岬のど真ん中にあるのが燈明堂。1648（慶安元）年に幕府の命で建てられた灯台で、
1872（明治5）年まで一日も休まず火を灯した。しかし1869（明治2）年に日本初の洋式灯台である観音埼灯台が点灯、
その役割を終えることとなった。燈明堂の建物は明治20年代まで残っていたが、石垣だけ残して風雨で倒壊してしまう。
やがて1989年に鉄筋コンクリートで復元された。今はただオブジェとなって木々の中に置かれている、そんな感じだ。
L: さっきと反対の北側。これまたいい感じの海岸である。マリーナにいるヨットのマストがいっぱい。川間ドックもその辺り。
C: 1989年に復元された燈明堂。 R: 角度を変えて眺める。観音埼灯台とセットで訪れるのが正しいような気がしてきた。
夏に来ればまた違った印象になるのかもしれないなあ、と思いつつ、燈明堂海岸を後にする。
不安になってしまう道を戻ると、今度は南へ入る道を行く。これがなかなか強烈な坂道で、油断すると膝を痛めそう。
しかし途中の駐車場はけっこうな入り具合だし、こんな辺境のわりに坂道を行き来する人はそれなりにいる。
意外と人気があるんだなあ、と思いつつどうにか坂道を上りきると、千代ヶ崎砲台跡に到着である。
L: 千代ヶ崎砲台跡の入口。さっそく切り通しである。中に入るとまずは係の方から軽く説明を受ける。
C,R: いざ出発。スロープを下っていってレンガの各部屋を見ていく感じ。しかしよくつくったもんだ。
千代ヶ崎砲台跡は明治期に建設が始まった東京湾要塞のひとつ。ペリー来航をきっかけに開国した経緯もあって、
明治政府は首都東京や軍港横須賀を守るべく、東京湾の湾口部に防衛線を設けたのだ。僕が今までログで書いた場所では、
千葉県側では富津元洲堡塁砲台跡（→2020.3.7）や第一海堡（→2014.9.27）、神奈川県側では猿島（→2012.5.5）がそれだ。
特に日清戦争や日露戦争では緊迫感を持って整備され、太平洋戦争でも本土決戦を想定して運用が継続されている。
L: 雨水を集める貯水槽。今でも水道が来ていない。奥は素焼きの赤レンガだが、入口側は丈夫な焼過レンガと使い分けている。
C: 隣はきれいになった水を溜めた井戸。中を覗くと今もきれいな水があった。 R: 塁道。やはりレンガを使い分けている。
もともと会津藩がつくった台場が隣にあったのだが、旧日本陸軍が本格的に近代技術を導入して建設した砲台である。
1892（明治25）年に起工し、1895（明治28）年に竣工している。砲座は地上から一段掘り下げてつくられており、
さらにその下に弾薬庫などの部屋がつくられている。塁道がスロープで下っていく形なのは、そのためだ。
丘の上なので表現としては微妙だが、砲座が地下1階レヴェル、塁道やレンガ部屋が地下2階レヴェルに相当する。
これだけ良好に施設が残っているのは、戦後に海上自衛隊通信隊の送信所として利用されていたことが大きいとのこと。
L: 塁道を進んだところ。左のレンガ部屋は居住スペース。砲座は向かって左奥上って感じの位置。 C: 塁道を振り返る。
R: 塁道に面している部屋。もともとは扉などがついていたが、終戦後に鉄をことごとく盗まれてこうなったそうだ。
さて見学方式だが、昨日からコロナの蔓延防止の関係で少々変更があり、塁道で適宜ガイドさんの話を聴く形式に。
砲台の建物内部は人数制限をしたうえでガイドさんに案内してもらう。待っている間、細かい話を聴くことができる。
なお、上で「浦賀レンガドックと千代ヶ崎砲台跡をめぐるガイドツアー」が大人気と書いたが、それは今週末までの話。
千代ヶ崎砲台跡じたいは土日に無料で見学できる。一般公開は昨年10月に始まったばかりで、人が多いのはそのためか。
L: 部屋の中を覗き込んでフラッシュ撮影。後述するが、3つの明かりは火気を遠ざけるために専用の小部屋になっている。
C: 桜が刻印されているレンガ。これは小菅集治監でつくられたレンガとのこと。 R: それでは通路で地下施設へ……。
ではガイドさんの説明を聴きながら施設の内部に入るのだ。3つ明かりが並ぶ部屋の奥にあるのは、弾薬庫。
案内されるがままに天井を見ると、2つの穴が開いている。これは28cm榴弾を弾薬庫から持ち上げるための穴だ。
階段で上に上がると、砲座を結ぶ通路に出る（地下1階レヴェル）。穴から吊り上げた28cm榴弾を運ぶ通路である。
L: 弾薬庫の天井に開いている穴を見上げる。 C: その穴を地下1階レヴェルの通路から見下ろしたところ。
R: 吊り上げた28cm榴弾は天井のレールで通路に運び出す。ただし、そのレールは上述の盗難被害で跡が残るのみである。
L: 砲座を結ぶ通路。両側にレールがあり、それで28cm榴弾を砲座まで送った。レンガの地の色が出ている部分がレール跡。
C: 砲座への出口付近。左のえぐられた部分がレールの設置されていた箇所で、右の石の上に同じ高さでレールの跡がある。
R: 砲座（第二砲座）。奥に通路が見えるが、第一から第三までの各砲座が一直線に並んでいるのが近代砲台の特徴とのこと。
いちばん南の第一砲座に出ることができるが、強烈な逆光でマトモな写真が撮れなかった。申し訳ない。
砲座の脇には28cm榴弾サイズのクッションがあって、実際の大きさを体感できる。重さは200kg超えとのことで、
同サイズの米と比べると（僕の感覚は10kgの米袋が基準）圧倒的に重い。火薬や金属でギッチギチだから当たり前だが。
L: いちばん北の第三砲座。この奥に第二、第一と砲座が並ぶ。 C: 角度を変えて眺める。 R: 上は公園みたいな雰囲気。
内部の見学を終えると地上に出る。なんだか公園のようなのどかな雰囲気だが、手すりのような柵があり、
その中には掘り下げられた砲座跡がある。手前から第三、第二、第一と並んでおり、それぞれ覗き込んで眺めてまわる。
砲座が一段低い位置にあるのは、先ほどの「榴弾」と関係がある。榴弾を撃つのは曲射砲で、その軌道は放物線を描く。
だから砲座は海から見えない位置の方が有利となるわけだ。狙いをつけるのは別の場所で、無線の指示で撃てばいい。
日清戦争当時の艦船は船体と比べると甲板が弱く、上からの砲弾は効果が大きかったそうだ。なるほどと納得。
L: 真ん中の第二砲座を南から見る。自分の影が写り込んでいる。 C: クローズアップしてみる。
R: これは上から見下ろした塁道。砲座の西側に掘られている。この両側にレンガ部屋が埋まっているわけだ。
天気のいい日には富士山も見えるという話だが、どの方角なのかよくわからず。案内板がありゃよかったが。
しかし確かに眺めのよい箇所は浦賀水道を行き来する船をのんびり眺めるにはいい感じで、ポテンシャルを感じる。
まあでも国指定の史跡だし、近くに刑務所があるからこんなものか。燈明堂海岸でのんびりすればいいのか。
L: いちばん南の第一砲座と千代ヶ崎砲台跡全体を眺める。往時の緊迫感はなく、ただ穏やかな空気が流れる。
C: 第一砲座。脇の窪みに置かれているのが28cm榴弾サイズのクッション。実際にこのように置かれていたとのこと。
R: 東側、浦賀水道がなかなかの景色。対岸の房総半島がよく見えて、浦賀水道のボトルネックぶりが実感できる。
以上で本日の気楽な日帰り旅は終了。北側の走水とか観音崎とかはまたいずれ。今週も野比温泉に浸かって帰る。
