もうすっかり年の瀬なのだが、年内に行けるだけ行っておこうということで、「TOKYO SWEEP!! 23区編」の第10弾。
前回の反省と冬至を過ぎたばかりで日が短いという事情から、本日は台東区のうち旧浅草区だけを走りまわるのだ。
なお、旧浅草区域は現在の台東区東部となる。東京15区時代どころか江戸時代からの伝統がしっかあるので実に濃そう。
浅草ということで、スタート地点は雷門とした。今年はコロナがしたとはいえさすがに昼間は観光客が多そうなので、
8時半くらいに現地に着けば店も開いてなくてそれなりにすっきり写真が撮れるんじゃないかと予想して動く。
思いだすとイヤな気分になるのであまり詳しく書きたくないが、雷門を占領して延々と撮影をしている変な人がいて困った。
でもまあ、そいつらが消えた後はすっきり撮影ができたのでヨシとしておく。いやー、本当に気持ち悪い連中だった。
L: というわけで雷門である。 C: ひと気のない瞬間を撮影できた。 R: 提灯をクローズアップ。高さ3.9m、直径3.3m。
雷門は浅草寺の総門で、正式名称を「風雷神門」という。そのとおり、風神と雷神がそれぞれ門の左右に置かれている。
最初に総門が建立されたのは942（天慶5）年とされ、焼失と再建を繰り返している。1866年（慶応元）年に焼失すると、
そこから100年近く再建されなかった。とは言っても、イヴェントで仮設の雷門が頻繁に登場していたようである。
現在の雷門は1960年竣工の鉄筋コンクリート造で、松下幸之助が寄進した。なお提灯は今年4月に奉納されたばかり。
L: 提灯の背面はきちんと「風雷神門」。提灯は1795（寛政5）年の再建以降に登場。銘板には松下幸之助の名が入っている。
C: まだ目を覚ます前の仲見世通り。すでに正月モードである。 R: 仲見世通りの背面。かなり統一感があって興味深い。
では浅草寺に参拝するのだ。公式サイトによると、浅草寺の起源は推古天皇の時代である628年にまで遡る。
宮戸川（今の隅田川）で檜前浜成・竹成の兄弟が漁をしていると、網に仏像が引っかかった。これを持ち帰ったところ、
地域のリーダーだった土師中知が観音菩薩像と気づいて、お堂をつくって熱心に信仰。さらに自宅を寺にしたという。
やがて645（大化元）年に勝海という僧が観音堂を整備して仏像を秘仏とし、浅草寺はどんどん発展していく。
そして942（天慶5）年に武蔵守となった平公雅が伽藍を整備し、雷門や仁王門などがつくられたとされる。
1590（天正18）年に徳川家康が江戸に入ると浅草寺は祈願所となり、江戸時代に周囲は盛り場となっていった。
L: 宝蔵門。かつては仁王門と呼ばれていたが、
1964年に再建されて以降は経蔵を兼ねているので宝蔵門と改称された。
C: 1973年再建の五重塔。仏舎利を納める。 R: 本堂（観音堂）は1958年の再建。境内の建物の屋根はだいたいチタン瓦葺。
さて浅草寺といえばおみくじである。僕は過去2回チャレンジして2回とも「凶」を引いている（→2008.3.20／2010.8.1）。
気になって調べてみたところ、浅草寺のおみくじで「凶」の出る確率は30％で、明らかに他の寺社よりも高くなっていた。
ただ、単純な比率では「吉」が最も高くて35％とのこと。せっかくなので、3回目のチャレンジに挑むのであった。
結果は──またしても「凶」！ 思わず爆笑してしまったよ。こうなったらもはや浅草寺では「凶」以外引きたくないぜ！
L: 本堂を別の角度から。かつての浅草寺は旧国宝の建物が多くあったが、東京大空襲によりほとんどが焼けてしまった。
R: 三度目の正直でも「凶」！ 浅草寺のおみくじでは「凶」しか引いたことがないとか、たいへんオイシイではないか。
妙な満足感に浸りつつ、すぐ東隣の浅草神社へ。浅草寺の創建に関わった土師真中知・檜前浜成・檜前竹成が主祭神で、
この3柱を祀ることから「三社権現」とも呼ばれる。というわけで、浅草の三社祭はこの浅草神社の例大祭なのだ。
なお神紋は3つの網を描いた「三網」。明治の神仏分離により浅草寺から独立し、浅草郷の総鎮守となった。
L:
浅草神社。いろいろと大規模な浅草寺の境内とはまったく異なる雰囲気。 C: 拝殿。 R: 近づいてみたところ。
東京大空襲で建物が焼けてしまった浅草寺とは対照的に、浅草神社には徳川家光が寄進した社殿が残っている。
本殿・幣殿・拝殿ともに1649（慶安2）年の築で、国指定重要文化財である。その姿から往時の浅草寺を想像してみる。
葉っぱの奥にある本殿は、いかにも家光好みの極彩色となっている。
御守を頂戴すると周辺を散策。まずは旧浅草区役所跡地ということで、台東区立浅草公会堂へと向かう。
1947年に浅草区と下谷区が合併して台東区が発足すると、旧浅草区役所は台東区役所浅草分庁舎として使用された。
1973年に現在の台東区役所が竣工して翌年閉鎖され、跡地に浅草公会堂が建てられた。日建設計の設計で1977年竣工。
場所は浅草寺の本坊である伝法院のすぐ南であり、浅草寺がこの地域の核そのものであることが窺える立地である。
L:
旧浅草区役所の跡地に建つ台東区立浅草公会堂。浅草寺の門前町のど真ん中であり、スケール感が周囲と明らかに異なる。
C: 意地で建物の正面を見たところ。 R: 今でもここに公共施設があることが、土地の歴史をしっかり伝えてくれてありがたい。
裏の伝法院通から見た浅草公会堂。
そのまま西へ抜けると浅草六区のエリアだ。1873（明治6）年、太政官布告により全国に公園が整備されることとなった。
西洋のように近代化された公共の空間として、江戸時代にはなかった「公園」という概念がここに誕生したのである。
なおこれは廃仏毀釈の流れとも対応しており、寺の広大な境内がどんどん接収されていく（芝公園の事例 →2020.8.17）。
そして東京府は5つの公園を指定した。深川（→2002.8.25）、飛鳥山（→2002.8.31）、芝、上野、浅草の各公園である。
というわけで、ここで「東京で初めてつくられた公園5ヶ所をめぐる企画」の第4回・浅草公園編といくのだ。
「浅草六区」とは浅草公園の第六区画を意味する。上述のとおりすでに江戸時代に浅草寺周辺は盛り場となっていたが、
1886（明治19）年に浅草公園が開園すると、六区は見世物小屋や劇場などがひしめく歓楽街として大いに繁栄する。
現在の花やしきから西に行った場所には、1890（明治23）年に「浅草十二階」こと凌雲閣が竣工してランドマークとなる。
凌雲閣は1923（大正12）年の関東大震災で倒壊してしまうが、浅草の繁栄は続く。東京大空襲の後も浅草はすぐに復興。
しかし1960年代に劇場からテレビの時代と移っていき、人の流れは新宿や渋谷といったターミナル駅中心に変わっていく。
そうして浅草六区は長い低迷期に入るが、近年は往時の怪しげな雰囲気を微妙に漂わせつつ（→2008.3.20）、
再開発によって賑わいを取り戻しつつある。ちなみに1947年に公園地から解除されたため、浅草公園は現存しない。
L: 六区通り。街灯には浅草で活躍したコメディアンたちの顔写真が掲げられている。永井荷風もいる。
C: 「予約済」となっているところにはビートたけしが入る予定。「おいらが死んだら飾ってくれ」とのこと。
R:
左から入ると浅草演芸ホール、右から入ると色物専門の東洋館。もともとはストリップ劇場・フランス座だった。
朝の9時半という非常に健全な時間帯に浅草六区を徘徊しても、あまり意味がないような気がする。
それでも見世物小屋や劇場などに由来する非日常、コードからはずれた空気感はしっかり味わうことできる。
微妙な角度のついた街路、整理されていない状態で並ぶ店舗、道にせり出す荷物や什器などがその要因だろうか。
ここで盛り場・浅草について、吉見俊哉『都市のドラマトゥルギー』（→2004.12.2）の記述をまとめてみて、参考にしたい。
江戸時代の浅草は浅草寺の御開帳で賑わったが、それとセットになっていたのが観音堂裏「奥山」の見世物・大道芸である。
浅草寺で秘仏を拝んだ後は、臍で煙草を吸う女・ろくろ首・火渡り・生人形・からくりなどの見世物小屋を堪能し、
最後は吉原の遊廓で締めるというパターンが確立されていたとのこと。これは明治以降もしばらくそのまま続いたが、
公園地整備事業で見世物や芝居は六区に移転させられる。東京府は前近代の要素を排除して「公園」としての体裁を保ちつつ、
六区からの地代収入を期待したのだ。またもうひとつの流れがあり、江戸時代には「水」が非日常空間との境界となっていた。
浅草や吉原は船でアクセスする場所であり、そうして江戸の人々は〈辺界〉〈異界＝他界〉に〈触れる〉娯楽を楽しんだ。
ところが明治20年代以降、主要な交通手段が水上から陸上に転換し、人々の想像力や感受性のあり方そのものも変容する。
浅草は見世物小屋など旧来の盛り場としての骨格を残しながらも、博覧会や勧工場、煉瓦街といった近代化の空間と結びつき、
複雑な発展を示していく（1890（明治23）年の凌雲閣の竣工は、その過渡期ならではのできごとということになるだろう）。
やがて資本主義が急激な発展を遂げる明治40年代に入ると、浅草における娯楽の中心は見世物から活動写真へと変化していく。
さらに大正には軽喜劇・浅草オペラ・安来節など新しい興行が登場し、浅草の娯楽は旧来の演者・観客の関係を残しつつも、
大衆的でハイカラなものとなる。活動写真や浅草オペラなどの「モダン」と、観音堂などの「伝統」が混ざり合っていたのだ。
これを支えた人々は、東京の工業化とともに地方から流入した単身の労働者である。民衆娯楽を研究した権田保之助は、
「新興の無産階級による新しい『民衆娯楽』が誕生しつつある空間であり、このような民衆娯楽地としての『浅草』の成立の条件は、
日露戦争以降の、そしてさらには第一次大戦を通じたわが国の資本主義の発展によってもたらされたものである」と述べた。
またそれだけでなく、ブルジョアやインテリを含んだ多様な階層も浅草の娯楽を求めた。演歌師の添田啞蟬坊は浅草について、
「あらゆる階級、人種をゴッタ混ぜにした大きな流れ」があり、そこでは「洋画から新時代の滋養を吸ふモダニストと、
銅銭で御利益を購ふ観音様の信者が並んで歩いてゐる」と指摘している。あらゆる階層を受け入れる浅草の雑踏の中に、
下町の下層民たちは、もうひとつの幻想としての〈家郷〉を求めた。そうした集合的な気分の醸成が共同性の交感をもたらし、
浅草を「東京の生活から逃れ、帰っていくべき場所」、いわば避難所（アジール）として感じ取ることができた。
〈触れる＝群れる〉身体感覚により、種々雑多な人びとが群れ集い、相互に触れあい、語り合い、幻想の共同性が生まれる。
関東大震災の後、〈浅草的なるもの〉は〈銀座的なるもの〉（→2020.8.14）に先を譲ったが、そのまま衰退はしなかった。
昭和に入ってからも、さらに第二次大戦中も、浅草の賑わいは続く。なお吉見は〈浅草的なるもの〉の上演の特徴として、
(1)強烈な消化能力、(2)先取り的性格、(3)変幻自在さ、(4)共同性の交感、という4つを指摘している。
まとめてみて思うのは、浅草とは社会が前近代から近代へと移行する中で、変容する人々を受け止める空間だったということ。
娯楽の内容は、明治という約半世紀の準備期間を経て、見世物・大道芸から活動写真・浅草オペラへと切り替わっている。
（そして活動写真を受け継ぐ映画館は消え、浅草オペラも廃れたものの、演芸場は残り、商業施設と観光で生き抜いている。）
それに対して人々の側も、同じスピードではないものの、やはり前近代から近代へと切り替わろうとしているように思う。
区画整理や新しい建物の建設によって一気に変化してしまう空間とは違い、人々の側の変化はかなり緩やかである。
その緩やかさが〈浅草的なるもの〉の幻想の共同性の源泉だったのではないか。下町の下層民たちは前近代に生まれつつ、
近代に生きることを強制された。だから集まれば前近代の空気を漂わせ、また前近代の匂いが残る浅草へと集まった。
近代に適応できない／したくない人々、でも近代に適応しなくてはならない人々の居場所として、浅草は機能した。
最先端の娯楽と伝統的な娯楽が併存する空間、近代と前近代が併存する空間であったからこそ、人は浅草に集まった。
浅草にいれば、白黒はっきりつける必要がなかったのである。自分の好きな比率で過ごすことが許されたのである。
浅草六区が今も保つ「とっぱずれた」雰囲気は、前近代の見世物由来の空気がいまだに十分残っていることを示している。
今後、浅草の持つ前近代の空気の比率は下がっていくのかもしれない。でもおそらく、ゼロになることはないだろう。
雷門通りのアーケードに戻ってくる。
最後に浅草の今昔の建物を見てまわる。雷門の目の前には浅草文化観光センター。まあ見るからに隈研吾ですわな。
モダンな建築としては、浅草で最古の鉄筋コンクリート造である神谷バーの神谷ビル。神谷バーは日本初のバーである。
そして松屋浅草店が入る東武の浅草駅。以前は四角い縞々だったが、東京スカイツリーの開業に合わせて昔の姿に戻った。
しかしこうして浅草寺から六区、そして駅まで動いてみると、浅草という土地の歴史がしっかり空間に残っているのがわかる。
意地で伝統を残す空間（浅草寺）、意図せず残る空間（六区）、モダンを貫く空間（浅草駅）。でもそのすべてが浅草なのだ。
あらゆる階級、人種だけでなく、過去も現在もゴッタ混ぜにしている空間。そのゴッタ混ぜが複雑であるほどそれらしい空間。
浅草はサンバカーニバルすら定着してしまうほどにゴッタ混ぜなのだ（そのサンバ自体もまたゴッタ混ぜから生まれている）。
一度本気で歩いてみるのも面白そうだ。近世から近代を経て現代まで、複雑に入り組みながらもそれぞれの要素が生きている。
L:
浅草文化観光センター。2012年竣工。 C: 神谷バー。ビルは1921（大正10）年の竣工。電気ブランは一度飲んでみたいが。
R: 東武の浅草駅。久野節の設計で1931年竣工。1974年の改装で外壁が白い外装材で覆われたが、2012年に開業時の外観に戻った。
浅草から南下して駒形橋へ。隅田川に架かる橋梁群は30以上あるが、勝鬨橋・永代橋・清洲橋は国指定重要文化財に、
蔵前橋・厩橋・駒形橋・吾妻橋・白鬚橋・両国橋・言問橋は東京都選定歴史的建造物となっている。それで見ておこうと。
関東大震災で木造の橋が焼けて多くの被害者を出したため、震災復興事業としてデザインを工夫した橋が架けられたのだ。
L:
1927年竣工の駒形橋。すぐ近くの浅草寺駒形堂にちなむ名称。 C: アーチに近づいてみたところ。実にシンプルな曲線。
R: 駒形橋と厩橋の中間地点にある駒形諏訪神社。ビルの合間でひっそりたたずんでいるが、御守などはきちんとある模様。
さらに南下すると厩橋。こちらは1929年の竣工で、3連のアーチとなっている。明かりが同じ高さで並ぶ駒形橋と違い、
厩橋の明かりは内側と外側で高さを変えてあるうえにアーチに合わせて上下している。モダンの美しさが堪能できる。
L:
厩橋の西詰。駒形橋もそうだが最初の明かりが予告編になっている。 R: 明かりの高さがリズムを生みだしてオシャレ。
厩橋まで来ると蔵前である。ということで藏前神社に参拝する。1693（元禄6）年に徳川綱吉が石清水八幡宮を勧請して創建。
社号標の手前、境内の玉垣には赤い字で「財團法人 大日本相撲協會」、そして東富士・千代の山・鏡里・吉葉山の名がある。
調べてみたら1954年の4横綱時代みたい。江戸時代には境内で相撲の興行が行われ、1984年までは蔵前に国技館があった。
その縁で大相撲の聖地となっているようだ。相撲との関係を特に意識した御守がないのはもったいないところである。
L:
藏前神社。 C: 社号標と玉垣。 R: 拝殿。社殿は東京大空襲後の再建。この地域は被害が大きかったのだ。
L: 本殿。斜めの角度で福徳稲荷神社。 R: 落語『元犬』の像。蔵前の八幡様で満願叶って人間になった、という設定。
南下して蔵前一丁目の交差点から東に入ると、ちょっと埋立地っぽいスケールが大きくて無機質な雰囲気。
こまごました小さなビルが並ぶ下町感のある国道6号沿いとは明らかに空間の質が異なっており、抜けると蔵前橋。
このスケールの大きさは江戸幕府の浅草御蔵や、それを管理する蔵奉行の屋敷に由来しているのだろう。
明治になると敷地の広大さを生かして政府関連の施設が置かれ、図書館・学校・火力発電所などが建設された。
蔵前国技館があったのもこの辺りで、現在は東京都下水道局の施設となっている。元祖ウォーターフロントなのだ。
L:
1927年竣工の蔵前橋。隅田川の歴史的な橋梁群は原色に近い色で塗り分けられているのか、と思う。
R: アーチを下から見てみたところ。機能美が全開で見惚れてしまう。リベットがたいへんにロマン。
戻って再び南へ。蔵前エリアのほぼ南端にあるのが第六天榊神社である。第六天魔王というと僕はどうしても、
織田信長の中二病的な自称というイメージが真っ先に出てきてしまうが（実際には信玄相手のブラックジョークらしいが）、
実際のところは神仏習合の名残を感じさせる興味深い社名なのだ。なお宗教法人としての正式な社名は榊神社。
L:
第六天榊神社。 C: 鳥居をくぐって参道を行くが、社殿の前で斜めに曲がっている。
R: 拝殿と向き合う。実は社殿はきっちり南に面しており、境内の参道で角度を調整している。
かつてこの周辺が江戸幕府の浅草御蔵だったのは上述のとおりだが、ここには図書館である浅草文庫が置かれた。
1881（明治14）年、上野の寛永寺本坊跡地に国立博物館本館（ジョサイア＝コンドル設計の旧本館の方）が建つと、
博物館構内の書籍借覧場に移されて浅草文庫は閉鎖。そしてその場所に新たに設立されたのが東京職工学校である。
先行する東京大学が研究を推し進めたのに対し、こちらは日本の伝統工芸を近代産業へと発展させる目的があった。
その後、東京工業学校に改称され、1923年の関東大震災により大岡山に移転。そして1929年に東京工業大学となる。
というわけで、第六天榊神社が現在地に遷座したのは東京工業学校が移った後のことなのだ。ここが東工大発祥の地。
L: 境内の外に出てみると、奉納者の名前が刻まれた石を組んだ塀に神紋。 C: 御蔵前公園から見た本殿。金網が邪魔だ。
R: 敷地の南西端には「蔵前工業学園之蹟」。東京職工学校は広大な面積だったそうで、今の神社は本当にその一部だけ。
参拝を終えるとそのままいったん浅草橋駅まで行ってしまう。今まで浅草橋に来たことは数えるほどしかなくって、
浅草との間に蔵前挟んでんじゃねーか距離あるじゃねーかと思うのだが、それだけ浅草が繁華街として強烈だったのだろう。
国道6号の先、浅草橋駅を望む。問屋街らしい昭和な雰囲気の看板が印象的。
国道6号沿いに、推古天皇の時代である600年に創建されたという須賀神社が鎮座しているので、参拝する。
祇園系であることは確かなのだがさまざまな呼び方が存在しており、笹団子を奉納するので「団子天王社」なんてのも。
1868（明治元）年に須賀神社が正式な名称となる。個人的には「団子天王社」の独自性を捨てないでほしかったが。
L:
須賀神社。敷地は小さいが街の神社としてしっかり整備されている。 C: 拝殿。 R: 本殿を覗き込む。
さらに浅草橋駅へ近づくと、一気に問屋街らしい雰囲気が強くなる。神田（→2018.8.6）とか日本橋（→2020.8.14）とか、
職人の世界特有の匂いに圧倒される。浅草橋の場合は特に、玩具・人形・文具などの問屋が軒を連ねているそうだ。
そういえば中学校の教員1年目、夏休みの林間学校のために花火を買いに来たことがあったっけ（→2009.7.21）。
翌年には林間学校があっさり廃止されてしまい、残念ながらお世話になったのはその一度だけだった（→2009.7.30）。
でも僕の中ではそのプロフェッショナルな仕事ぶりがけっこう強烈に印象に残っている。問屋を楽しめる通になりたいぜ。
国道6号から一本西に入ったところに銀杏岡八幡神社。その名に違わず、イチョウの葉が境内の空気を黄色に染めている。
前九年の役に向かう途中の源義家が、川で拾ったイチョウの枝を丘の上に差して戦勝祈願。安倍氏を滅亡させて戻ると、
そのイチョウが木となって茂っていたということで八幡神を勧請して創建された。1062（康平5）年の話である。
ただし当のイチョウは1808（文化3）年に文化の大火で焼失して現存しない。でも神社はイチョウにこだわっており、
神紋は「丸に三つ銀杏」。御守も御朱印帳も全面的にイチョウ推しのデザインで、たいへんすがすがしい。
L:
銀杏岡八幡神社。イチョウのおかげでなんとなく黄色がかっている印象。 C: 参道脇の此葉稲荷神社。 R: 拝殿。
本殿。
今度は北へと引き返す。忘れちゃいけないのが鳥越神社だ。日本武尊を祀ってかつては白鳥神社と称していたが、
前九年の役に向かう源頼義・義家の父子が白い鳥が飛ぶのを見て浅瀬があることを知り隅田川を渡ることができたので、
鳥越大明神と改めたという話。なおもともとは鳥越山という山だったそうで、浅草御蔵の埋め立て用に切り崩された。
（先ほどの第六天榊神社はもともと鳥越山に鎮座していたが、これをきっかけに蔵前方面へと移っている。）
L:
鳥越神社。入口はコンパクトだが横参道型になっており、左手奥へと進んでいく。中は思ったより広い。
C: 参道突き当たりの境内社・福寿神社。稲荷系の倉稲魂命、大黒と恵比寿、菅原道真をセットで祀る。
R: 境内にて。さすがに人気のある神社なので、すでに年末年始に向けての準備が始まっておりテントが並ぶ。
鳥越神社の例大祭は6月で、都内最大級だという千貫神輿が練り歩くことで知られる。実際に約4tの重さがあるそうだ。
特に鳥越神社の神輿は担ぎ棒が短くつくられており、担ぎ手の負荷が大きいとのこと。江戸っ子の意地を感じさせる。
L: 拝殿と向き合う。 C: 拝殿脇に通り抜けられる裏参道。 R: 横から見た本殿。手前右に志志岐神社、左に太鼓。
御守を頂戴すると一気に北上して浅草通りの手前にある誓教寺まで行く。こちらには葛飾北斎の墓があるのだ。
「北斎翁墓」という小さな札が付いている覆屋の中に墓石があり、文字は「画狂老人卍墓」と読める。彼の最後の名前だ。
現代の知名度からすればなんとも質素な墓に感じられるが、江戸時代の一般人ならむしろだいぶいい扱いなのだろう。
L:
葛飾北斎の墓。 R: 失礼して正面から。北斎関連の過去ログはこちら（→2005.12.2／2010.9.24）。
浅草通りから北へ進んで矢先稲荷神社へ。創建は1642（寛永19）年と新しめ。徳川家光が京都に倣って三十三間堂を建立し、
その守護神として稲荷大明神を勧請したのだ。場所が通し矢の的の先ということで、「矢先稲荷」と名づけられた。
なお三十三間堂は1698（元禄11）年の大火により深川に移転し、1872（明治5）年に廃仏毀釈の影響で廃寺となっている。
L:
矢先稲荷神社。敷地の角を境内の入口としており、空間が有効に活用されている印象である。
C: 境内では浅草名所七福神の幟が目立っている。浅草寺や浅草神社も七福神の対象。 R: 拝殿。
周囲は住宅だらけだが、土地が平坦なことや拝殿前を広めにとっていることもあって、狭苦しいイメージはない。
浅草名所七福神のひとつで、福禄寿を祀る。しかし七福神はぜんぶで9箇所あり、福禄寿は今戸神社も祀っているのだ。
L: 拝殿の天井には『日本馬乗史百図』。通し矢の神社なので、弓術と関連の深い馬術の絵が奉納されたとのこと。
C: 矢先稲荷神社の御守。柄にこだわりがあるのがよい。勝守は当たり矢のデザイン。 R: 後で裏から見た本殿。
さらに北上して秋葉神社へ。こちらは都会ではかなり珍しい、見事な横参道だ。ここだけ砂利道なのがまた雰囲気がある。
そして拝殿の扉には「当社は『秋葉原』の名称の由来となった神社です」とある。そのとおりなのだが、経緯がややこしい。
まずかつての秋葉原は火除地だった。そこに1870（明治3）年、明治天皇の勅命で皇居の紅葉山から鎮火三神を勧請する。
だから正しくは「鎮火社」だが、せっかちな江戸っ子は「火防の神様つったら秋葉権現（→2016.10.22）だよな！」と誤解。
それで火除地が「秋葉っ原」と呼ばれるようになり、地名として定着してしまい、神社の名前も秋葉社になってしまった。
その後、1888（明治21）年に東北本線の新たな駅・秋葉原駅をつくるために境内地が払い下げられて、現在地に移転した。
L: 秋葉神社、横参道の西側入口。祭神は火産霊大神・水波能売神・埴山比売神で、秋葉権現とは今も一切関係がない。
C: 参道を進んでいくと拝殿。本殿は建物に囲まれて千木しか見えない。 R: 拝殿を正面から見たところ。
秋葉神社から東へ行くと合羽橋道具街である。南北約800mの長い商店街で、調理器具関連の問屋街として知られる。
1659（万治2）年に新堀川がつくられ（関東大震災の後に暗渠化）、その両岸に古道具商が集まって大正初めに街ができた。
合羽橋の名は、武士が内職でつくった雨合羽を橋に干した説と、掘割を整備した合羽屋喜八に由来するという説がある。
河童たちが合羽屋喜八を手伝ったという伝説もあるためか、「かっぱ橋道具街」のひらがな表記が一般的であるようだ。
L: 合羽橋といえばニイミのジャンボコック像。これがなかったら合羽橋の商店街は長すぎてつかみどころがなくなると思う。
C: メインストリートはこんな感じ。いかにも問屋街の雰囲気。 R:
東西方向のかっぱ橋本通り。東京スカイツリーが見える。
道具を扱う問屋街なんてもう大好きに決まっているが、実はこれまでに合羽橋を訪れたことはほとんどなかった。
というのも、土日は開いていないイメージが強かったからだ。今回週末、それも年末に来てみたら、だいたいの店が営業中。
長い商店街であるにもかかわらず、コロナもなんのそのという勢いで活気にあふれているのであった。うわー、楽しい！
L:
典型的な合羽橋の店先。たまらないですなあ。大阪の千日前道具屋筋商店街も楽しゅうございましたね（→2010.7.18）。
C: 食品サンプルとはまた強烈な魔窟が。 R:
オシャレな店舗もあって、さまざまな雰囲気が味わえるのがたまらない。
そのまま北へ抜けると浅草寺方面に戻り、わざわざ花やしきの入口をかすめる。お昼近くということでしっかり営業中。
さすがにソロで寄っている余裕はないが、機会があればマサルとのんびり再訪問してみるのも面白いかもなあ、と思う。
花やしきの入口。熱海ロマンのロケではお世話になりました（→2001.6.16）。
隅田川の手前、「待乳山聖天」こと本龍院へ。境内は小高い丘の上となっており、雰囲気としては神社っぽさがある。
「待乳山」というのもwaiting for oppaiということでよくわからない名前だが、周囲が泥だらけだけどここだけきちんと土、
それで真土（まつち）という説があるそうだ。龍が山を守護したので、浅草寺の山号「金龍山」の由来になったとも。
なお待乳山の標高は10mで、東京で最も低い山である。この近所で生まれたそうで、「池波正太郎生誕の地」の碑があった。
L:
「待乳山聖天」こと本龍院。浅草寺の子院で、十一面観世音菩薩が大聖歓喜天の姿となり、この山に降臨したとのこと。
C: 石段を上って境内。提灯に描かれている大根と巾着は待乳山聖天のアイデンティティ。 R: 本堂を眺める。
L:
本堂の奥。神社ではないので本殿ではないが、やっぱり神社っぽい。 R: 道灌稲荷跡。なぜ祀るのをやめたのか。
御守を頂戴すると東京都立浅草高等学校へ。なぜわざわざやってきたかというと、ここが穢多頭・弾左衛門の屋敷跡だから。
関八州と伊豆国の被差別民を統轄していたというから絶大な権力を持っていたわけだ。さて実際に来てみたはいいけど、
特にそちら方面の知識もないし、往時を思わせるような痕跡は何もないしで、ただ途方に暮れるだけなのであった。
L: 山谷堀公園。かつては山谷堀という水路で、ここを「猪牙舟（ちょきぶね）」で通って吉原へ遊びに行ったそうだ。
R:
東京都立浅草高等学校。周囲もしっかり住宅地で、往時を思わせるような要素は何もないのであった。
すぐ東が今戸神社。1063（康平6）年に源頼義・義家親子が京都の石清水八幡宮を勧請して創建したとのことで、
時期的には前九年の役から帰るときか。銀杏岡八幡神社といい、鳥越神社といい、前九年の役関連の神社が多いなあと思う。
境内には多数の黒猫の人形が置いてあり、そんなに猫が大好きなのか、とびっくり。かなりの気合いを感じさせる。
L:
今戸神社の境内入口。都道314号に面して斜めの参道となっている。関東大震災や東京大空襲の影響でそうなったのか。
C: 境内を行く。左手に浅草高校。この先が弾左衛門の屋敷跡となるようだ。しかし斜め参道とは珍しい。 R: 拝殿。
L: 角度を変えて眺める拝殿と本殿。 R: 境内にはこんな感じの黒猫の人形がいっぱい。気合いを感じる。
隅田川沿いに北上していくと白鬚橋である。橋の名前は左岸にある白鬚神社に由来するが、墨田区なのでスルーなのだ。
最初は1914（大正3）年に地元住民が会社をつくって木造の橋を架けたそうで、1925（大正14）年に東京府が買い取る。
その後、明治通りが隅田川を横断する箇所だから鉄橋に替えようということで、1931年に現在の橋に架け替えられた。
ちなみに僕が橋を眺めていたとき、複数の警察官と何かが川に浮いているみたいなことを言っている人が現れて、
何やらおっぱじめたのだが、僕は何も見ていないので何もわかりません。何も聞こえません。あーあーあー。
白鬚橋。僕は何も見ていないけど、旧浅草区すげえなとは思った。
そそくさと白鬚橋を後にすると、そのまま明治通りから少し南に入って平賀源内の墓にお参りする。
平賀源内といえば讃岐が生んだ翔んでるなんでも屋だが、江戸時代中期の限界に挑戦した人というイメージ（→2015.5.2）。
殺人事件で投獄された1ヶ月後に破傷風で亡くなったとされるが、なんともいろいろと謎を感じさせる最期である。
友人の杉田玄白が葬儀を行い総泉寺に葬られたが、総泉寺が移転した後も墓所はそのまま残されて国の史跡となっている。
L:
平賀源内の墓。閂を自分ではずして中に入るスタイル。 C: 中はこんな感じ。 R: 墓石。手を合わせる。
西へ行くと玉姫稲荷神社。760（天平宝字4）年の創建とされ、空海が描いた稲荷像を新田義貞が襟掛にしており、
執権・北条高時を追討する際にそれを宝塔に入れて奉納したので、玉姫稲荷神社という名前になったとのこと。
境内は木々が点々としていて広めな印象。しかし社殿からは稲荷らしい湿り気をそこはかとなく感じる。
本殿の脇で猫が寝ていたが、御守を頂戴して戻ろうとしたらそいつが目の前でネズミを捕まえて去っていった。
一瞬のできごとで圧倒されてしまった。さすが「あしたのジョーのふるさと」、野性味あふれる経験だったぜ。
L:
玉姫稲荷神社の境内入口。 C: 境内は広くてあっさりしている印象だが、稲荷らしい雰囲気ははっきり。 R: 拝殿。
L: 境内社の口入稲荷神社。もともとは吉原の口入れ屋に祀られていたそうで、それでそんな名前なのか。
C: 「あしたのジョーのふるさと」ということでジョーと白木葉子のポップが。ジョーが丹下段平と出会ったのが隣の公園だと。
R: 本殿。よく見ると本殿下のコルゲート屋根に猫がいる。まさかこいつがこの後ネズミを見つけて一瞬で仕留めるとは。
さて『あしたのジョー』ということで山谷である（究極のSMマンガとしての『あしたのジョー』 →2011.10.14）。
日本三大ドヤ街のひとつとされ（あとは横浜の寿町と大阪の釜ヶ崎）、高度経済成長期から労働者の街として知られる。
訪れたのは今回が初めてだが、釜ヶ崎（→2006.4.9／2010.7.18）に比べるとまるっきりマイルドな雰囲気だった。
簡易宿泊所というか、安くてたまらない宿が高めの密度で点在しているだけ。新築のマンションが混じる箇所もある。
釜ヶ崎のような「ピーク」は完全に過ぎ去っており、コロナという事情を差っ引いてもドヤ街から変質していると感じる。
L:
とりあえず手当たりしだいに撮影してみる。ドヤ街らしい簡易宿泊所の中に小ぎれいなマンションという例。
C: なかなかの密度で簡易宿泊所が集まっているエリア。しかしどうしょうもない汚れを感じさせる空間とはなっていない。
R: 城北労働・福祉センター。あいりんとだいぶ雰囲気が違う。「センターは仕事をふやせ！」という左翼文字の看板が出ている。
西に抜けて土手通りにあるのが「あしたのジョー像」。ちばてつやのタッチはなかなか立体化しづらいと思うが、
その困難さがはっきりと出た微妙な表情をしている。少しルパン三世が混じっているような気がしてしまうのであった。
そして少し南に行くと吉原大門の交差点。脇には見返り柳が立っている。先ほどの山谷堀公園と土手通りは並走しており、
まっすぐ北上していくとこちらの吉原大門の交差点に着くようになっている。今は完全に真っ平らで往時は偲べないが、
そういう歴史が確かにあったわけだ。旧浅草区はしっかり広いが、特にこの周辺は注意深く探らないと痕跡が見えない。
L:
あしたのジョー像。 C: 吉原大門の交差点。吉原へ向かう道は極端な曲がり方をしている。 R: 見返り柳。
今回はあくまで旧浅草区に焦点を当てており、吉原の歴史探索を本格的にやるつもりはないのである。
ソープランド街の写真をあれこれ撮ってもガサガサしているだけで面白くないので、仲之町通りをそのまま西へ。
吉原におけるメインストリートになるかと思うのだが、なるほどラブホテル的看板やファサードが点在しており、
ピンクとブルーのネオンがきらめく木造建築の飛田新地（→2006.4.9）とはぜんぜん違うことがちょっと興味深い。
感触としては地方都市の繁華街で見かけるオトナ向け飲み屋の外観っぽさがあるなあ、なんて思うのであった。
で、その仲之町通りはソープ街を抜けて住宅地に戻ると、また変な曲がり方をする。その手前が吉原神社だ。
L: 吉原神社。敷地はかなり狭苦しい。 C:
境内に入って拝殿。 R: まわり込んで本殿。
社殿脇の末社・お穴様。地中にいて神社の土地を守っているとのこと。
ここできちんと吉原についてまとめておこう。徳川家康が江戸に入ると城下町の整備が急いで進められたが、
働き手として集まった男が圧倒的に多く、遊女屋も増えていった。しかし都市の拡大により移転を繰り返したため、
1617（元和3）年に庄司甚右衛門が幕府の許可を得て、遊女屋を日本橋人形町に集めて遊廓をつくったのが始まりである。
この場所は葦（あし）が生い茂った原っぱであり、葦だと「悪し」に通じるということで、遊廓は「吉原」と命名された。
しかし日本橋が江戸の商業の中心となっていったため、1657（明暦3）年の明暦の大火を受けて幕府は移転を命令する。
それが浅草寺裏の千束田んぼで、「吉原」の地名ごと移って文化サロンの様相を呈すほど大いに賑わった（新吉原）。
その新吉原には、大門に吉徳稲荷社、北隅に榎本稲荷社、東隅に明石稲荷社、西隅に開運稲荷社、南隅に九郎助稲荷社の、
計5つの稲荷神社が祀られていた。これらを合祀して1881（明治14）年に創建されたのが、吉原神社である。
さらに1935年には遊廓に隣接していた吉原弁財天を合祀したが、弁財天は弁天池跡に境外末社として残っている。
L: というわけで弁天池の跡に来た。現在も近くに花園公園があるが、正式名称は「新吉原花園池」といった模様。
C: 観音像。関東大震災で池に飛び込み溺れて亡くなった人々（490人もいた）を供養する。 R:
吉原弁財天への参道。
吉原弁財天の本宮社殿。ちなみに壁画を描いたのは東京藝大の学生だと。
旧浅草区の最後を締めるのは、鷲（おおとり）神社である。11月に開催される日本最大の酉の市でたいへん有名。
祭神は阿波国を開拓した天日鷲命で、戦勝を祈願した日本武尊も祀っている。北隣にある長國寺との関係が深く、
明治の神仏分離で独立した経緯がある。長國寺は鷲妙見大菩薩を本尊としており、鷲神社は表立って主張していないが、
神紋を九曜紋と月星紋とするなど明らかに妙見系の神社である。妙見といえば千葉神社（→2016.12.25）が親玉的存在だが、
あちらと同じように社殿の造りの自由さがふつうの神社にはない価値観を暗示している。実に独特な雰囲気が漂っている。
L:
鷲神社の入口。国際通りに面する叉木からしてふつうの神社ではない。提灯には妙見系ならではの月星紋が描かれている。
C: 叉木の裏に大鳥居。扁額には「鷲宮」とあるが、神仏分離の際に妙見信仰を隠す事情（→2019.4.7）があったのではないか。
R: 参道を進むと天保10年に建立されたという鳥居。足元にやっぱり月星紋。その先にはもう一度叉木があって独特な空間だ。
L:
拝殿前は広場っぽい空間。右が拝殿だが、左に神札授与所を兼ねる神楽殿があり、両者の間を渡殿がつないでいる。
C: あらためて拝殿と向き合う。神明造スタイルであるがあちこちに月星紋。 R: 御守。奥のゴルフ守2000円が異彩を放つ。
わざわざ裏通りにまわり込まないと本殿が見られないが、行けばはっきり見られる。
以上で旧浅草区はおしまい。かなり粗っぽいまわり方だったにもかかわらず、今も残る前近代的雰囲気はけっこう味わえた。
なぜ旧浅草区にはその「濃さ」が残っているのかは、もっと厳密に実地踏査してみないとわからないだろうけど、
やはり浅草の「伝統」と「モダン」の混在が許されてきた歴史にヒントがあると思う（それは現在の吉原にも通じる）。
浅草の手にかかってしまうと、前近代も近代も「人間の一面」ということで等価に扱われてしまう、そんな感触をおぼえる。
社会学が人類にとっての近代化を言語化する学問であるならば、旧浅草区にはその最も濃密な手がかりが生きているのだ。
実際に、自転車で走っていて皮膚感覚でこれほど刺激的な区は初めてだった。口を開けて待ち構える前近代に呑まれそうで。
しかし明治維新の後、大正モダンに第二次世界大戦、昭和の高度経済成長、平成のバブルと不景気、そういった激しい波が、
浅草の姿を大きく変えていった。でもまだ、人間の側に〈浅草的なるもの〉が残っている。これはそう簡単に消えはしない。
手を替え品を替え、姿を変え形を変え、人間と空間は歴史を積み上げる。しかし人間の生き物としての変わらない本質は残る。
空間を通じて〈浅草的なるもの〉を読むことは、人間の本性を読むことに他ならない。そしてその結果を言語化すること。
やりきるには経験も能力も圧倒的に不足しているが、浅草はまだ待ってくれている。それを確かめられたとは思っている。
『鉄腕バーディー』と『究極超人あ〜る』からのスタート。
スマホカメラの性能が悪くて申し訳ない。オレも悔しい。
